Qualche informazione in più su di lui, potete trovarla a questo indirizzo
http://www.hebdenbridge.co.uk/features/iancoates.html

Prologo

“Quanti km saranno?mmm….. vediamo…..mmm…. 300 ….più 150….. poi… ehm…200 piu….no, aspetta….”
“Guarda, ti insegno un trucco: dopo aver fatto il tragitto su google maps, se clicchi zoom meno fino a vederlo il più lontano possibile ti accorgerai che il tragitto è molto breve rispetto a tutto il mondo. Saranno al massimo 1 cm.”

“…………………””sai che hai ragione? Ok allora partiamo!”
Così è nato tutto.
Il mio primo viaggio in moto all’estero. Dentro di me penso di aver sempre saputo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, ed all’improvviso eccolo qui. Inaspettato anche se atteso. Rimandato milioni di volte per paura che qualcosa non andasse,intimazioni ricevute da altre persone di non riuscire, di rovinare tutto e tornare a casa piangendo.
E allora, per chi come me, volesse partire ma non trova il coraggio pensi alle parole di Oscar Wilde: “L’unico modo per liberarsi da una tentazione è cederle.”
Il contratto che Cecco mi propone dice che non sarà un viaggio facile, non una gita guidata e prestabilita, insicuro su tutti i punti. Firmo e accetto tutto quello che può succedere.
I giorni durante l’anno passano veloci,tutti uguali l’un con l’altro. Milioni di preparativi,paure e insicurezze. Tante paranoie sotterrate sotto l’unica certezza: il 27 agosto si parte!
Ed eccomi qui,sopra la moto con il sorriso che mi passa da un orecchio all’altro. Giro lo sguardo per immortalare nella mia mente ogni attimo,ogni cm di spazio che mi accompagnerà di qui fino a quando tornerò. Questi sono i ricordi che voglio avere della mia vita, e non permetterò a niente e nessuno di rovinarli. Mi sa che ce la faccio.

Prima puntata – Paarrtiti!

Arrivati al porto di Ancona ci fermiamo a gustare le ottime simmenthal e scatolette varie che abbiamo portato da casa.
Scopriamo che il sacco di Cecco messo sul portapacchi si è fuso con una delle due marmitte,come aveva previsto Eminenz.
Scopriamo anche che al ritorno il porto di Ancona sarà blindato a causa di una visita del papa,e la nostra nave farà sei ore di ritardo.
Le parole che escono dalla bocca di Elena e Cate non posso dirle per intero,ma vi basti sapere che non ne sono affatto contente. Certo non vorrei essere il gestore dell’agenzia di viaggio (che ci ha prenotato il traghetto) quando Elena lo chiamerà.
Io e Cecco invece non ci arrabbiamo, siamo troppo impegnati a escogitare un modo per prendere quella nave ubriachi mezzi.

Il tragitto Ancona-Igoumenitsa scorre molto più veloce di quel che pensavo.
Appena sbarcati ci dirigiamo verso Salonicco, ci aspettano 350km circa.
Le autostrade greche non sono poi così male come avevo sentito dire, oltretutto molti tratti sono nuovi e non ci sono ancora caselli per il pagamento. Anche la temperatura non è male,non si suda e non si patisce freddo e di nuvole nemmeno l’ombra.
I distributori di benzina sono pressoché inesistenti,quindi usciamo dall’autostrada e entriamo in un paesino per cercarne uno, ma sembra che in Grecia non esistano le stazioni self service e, essendo domenica, i benzinari sono tutti chiusi.
Chiediamo quindi a un ragazzo delle indicazioni e lui gentilmente ci accompagna ad un distributore aperto.
Anche qui troviamo molta cordialità,infatti il padrone del distributore ci offre tre bottiglie d’acqua e noi facciamo subito amicizia.

Salonicco è una cittadina sul mare. Seconda città della Grecia,molto balcano-europea e molto meno medio-orientale rispetto alla sua rivale Atene. Gli Atenesi infatti, la denigrano con il nome di “Bulgaria”.
Il primo contatto con il traffico non è dei migliori per me,è la prima volta che ho da gestire circa 300kg di moto tra borse e passeggero, e dover guardare il navigatore per sapere dove andare certo non aiuta. Rischio infatti in più di un occasione di cozzare con qualche macchina,ma per fortuna non succede e riusciamo a trovare un hotel decente per il pernottamento.
L’albergo però non ha il garage,ma essendo una cittadina all’apparenza tranquilla decidiamo di legare le moto attorno ad un albero.

http://www.youtube.com/watch?v=h7m9r21vzvg&feature=player_detailpage

Dopo circa mezz’ora di manovre e spostamenti siamo finalmente pronti per salire in camera dove, dopo aver aperto le valige,scopro la prima sorpresa della vacanza.
La confezione di amuchina che avevamo portato è difettosa,perde dal tappo e,come dice la legge fisica: quando l’amuchina ti si apre in valigia viene attratta da una forza irresistibile verso la maglietta migliore che hai, macchiandotela irreparabilmente.
Dopo qualche “maremma maiala” dico “ma chi se ne frega”.La indosso comunque e scendiamo per cenare in un ristorante che le donne hanno adocchiato precedentemente.
Il buon gusto e l’accortezza nello scegliere delle due ragazze non si smentisce nemmeno in questo caso. Il ristorante è davvero ottimo ed economico e finalmente mangio fino a scoppiare. Devo scrivere una nota di merito anche alla birra Alfa,che servita in un bicchiere ghiacciato è una vera delizia.

Salonicco è una città piena di giovani, grazie alla sua grande Università. I locali sono molto carini e pieni zeppi. Sembra molto facile fare conoscenza qui,infatti veniamo fermati per strada da due ragazzi, uno di essi ha fatto l’erasmus in Italia e biascica qualche parola della nostra lingua. Ci danno informazioni su dove andare, ma noi,con mio sommo rammarico,ci intratteniamo per poco,vista la stanchezza e l’orario della sveglia la mattina successiva. Mi riprometto di tornare in questo posto.

Alberto: “eh, tutti a dire che noi insegnanti siamo fortunati ad avere due mesi di ferie d’estate… per carità, non che mi lamenti, però il problema è trovare qualcuno con cui fare vacanze abbastanza lunghe. L’estate scorsa volevo andare in Siria e Giordania, però non ho trovato nessuno che avesse almeno tre settimane di ferie, quindi ho dovuto rinunciare…”
Anna: “Dov’è il problema? Basta trovare un altro insegnante che venga via con te… tipo me :D”
Alberto: “cioè tu davvero verresti via in moto con me per tre settimane in giro per Siria e Giordania?”
Anna: “Certo!”
Pensiero nella testa di Alberto “questa adesso mi dice così, poi, quando le cose cominciano a farsi più serie, mi tira il pacco”
Pensiero nella testa di Anna “questo mi dice che mi porta in vacanza in moto, ma ora di quest’estate avrà cambiato idea”

Per farla breve le previsioni di entrambe si sono rivelate errate e, anche se non siamo andati in Siria e Giordania per via della situazione instabile in Siria, abbiamo dirottato verso la Turchia.
Prima di partire abbiamo passato un po’ di serate a casa mia, fumando narghilè in modo da prepararci psicologicamente. Tra letture accurate della Lonely Planet e pianificazioni di percorsi su GoogleMap il piano che ne esce è il seguente: prendere il traghetto Ancona-Igoumenitsa, visitare le Meteore, fermarsi a dormire a Salonicco, passare un paio di giorni a Istanbul, visitare la Cappadocia, scendere verso la costa nella zona della Licia, visitare Pamukkale e Efeso.

GIORNO 1 – 30 LUGLIO

Passo a prendere Anna a casa sua verso le 6.30 del mattino: abbiamo la nave in Ancona alle 16.30, ma è un sabato di esodo e quindi preferisco arrivare in largo anticipo anziché fare le corse e maledire il mondo intero. Il viaggio si rivela sorprendentemente liscio, poche code in autostrada e zero incidenti. In breve siamo in Ancona a mezzogiorno e ci dirigiamo al check-in per farci dare i biglietti sulla base della prenotazione fatta su internet. Com’era ovvio che fosse, visto che noi siamo in largo anticipo, la nave è in largo ritardo! La tipa del check-in ci dice di non presentarci in porto prima delle 16, quindi ci facciamo due passi per Ancona, mangiamo qualcosa e cazzeggiamo un po’. Riesco subito a fare una figura di merda, perché metto male la moto sul cavalletto che casca dal lato destro. Curiosa la differenza di reazione tra me e il fighetto col GS che mi sta a fianco: appena vede la moto per terra si preoccupa, mi chiede se mi sono fatto male, se la moto è a posto… lo guardo e gli dico che al massimo si è rotto qualcosa, ma si ripara. Un altro tizio mi aiuta a tirare su la moto, che è a posto, ha solo la borsa un po’ compressa, visto che ci è caduta sopra tutta la moto. Leve e carter sono ok… il tipo col GS si tranquillizza.

Finalmente la nave arriva, si libera del suo carico ed entriamo alla spicciolata, quindi ci portiamo sul ponte della nave, dove prendiamo possesso di un tavolino al riparo dal vento, gonfiamo i materassini e aspettiamo di mollare gli ormeggi. Cosa che avverrà verso le 9 di sera, con solo 5 ore di ritardo. Mi chiedo come cavolo farà a recuperare un ritardo simile. La notte passa tranquilla, il mare è piatto e la temperatura dell’aria ci permette di dormire tranquillamente stesi sui sacchi a pelo.

GIORNO 2 – 31 LUGLIO

La mattinata scorre tranquilla sul ponte della nave, facciamo colazione, prendiamo un po’ di sole e aspettiamo di arrivare a destinazione. Appena la nave arriva in porto tutti si lanciano sulle scale che scendono ai garage, quindi siamo tutti fermi in attesa, con gente che non capisce se sta andando dalla parte giusta o meno: insomma un bel casino. Arriviamo al nostro ponte e scopriamo che la nave ha accumulato talmente tanto ritardo che non andrà a Patrasso e quindi, chi doveva sbarcare lì, dovrà recarvisi con mezzi propri. Robe da matti!
Siamo di nuovo in strada verso le 14 e imbocchiamo l’autostrada Egnatia Odos. Il menù della giornata prevedeva la visita delle Meteore prima di arrivare ad Asprovalta, ma il ritardo della nave ci fa cancellare la visita: vedremo di recuperare al ritorno. Ci fermiamo per pranzo a Metsovo, un paesino molto carino in mezzo alle montagne dell’Epiro.

Il cielo inizia a rannuvolarsi, quindi, finito di gustare insalata greca e souvlaki, rimontiamo in sella e ci spariamo i km che ci mancano per arrivare ad Asprovalta.

Arriviamo ad Asprovalta verso le 19.30, giusto il tempo di farci una doccia e ci fiondiamo in spiaggia per un tonificante bagnetto nelle acque dell’Egeo. Cenetta in riva al mare, passeggiata sulla spiaggia e alle 10 di sera crolliamo esausti.

GIORNO 3 – 1 AGOSTO

Oggi dobbiamo fare “solo” 400km per arrivare a Istanbul, quindi decidiamo di concederci un po’ di sonno e di svegliarci comodamente alle 9, in modo da partire alle 10.
Nelle autostrade greche sono praticamente assenti gli autogrill, quindi usciamo dall’autostrada per fare benza e vediamo un meccanico di moto: ottima occasione per ribattere la valigia destra che si è piegata verso l’interno. Una signora mi fa da interprete e spiega al mecca che cosa mi serve, quindi mi fornisce martelli vari, spiegando però che lui non ci avrebbe messo mano. Rimango un po’ perplesso, ma due tipi che sono in officina mi aiutano a smartellare e mettere la borsa in morsa, così in 10 minuti siamo a posto. I tipi non vogliono nemmeno un caffè come ringraziamento… veramente gentilissimi.

Verso l’ora di pranzo siamo arrivati ad Alexandropouli

Una pausa gelatino, prima di affrontare le avversità della frontiera turca

In realtà le pratiche doganali si rivelano meno ostiche di quello che sembrano e in poco tempo siamo finalmente arrivati in Turchia

La strada costeggia il mar di Marmara

Fino ad arrivare al caos del traffico di Istanbul: sembra di essere arrivati nel bel mezzo del gran premio di Turchia. Tutti passano tutti da tutte le parti, appena scatta il verde al semaforo qualcuno suona il clacson… insomma io non sono tanto abituato a questo modo di guidare, quindi cerco di andare via tranquillo guardandomi intorno un miliardo di volte.

Passiamo vicino alle mura di Costantinopoli e rifletto sul fatto che quelle pietre hanno tenuto a bada numerosi eserciti invasori: Bulgari, Avari, Arabi, Turcomanni… finchè prima i Crociati e poi i Turchi non sono riusciti ad avere ragione di quei poderosi bastioni. Insomma a Istanbul si respira la storia, ovunque si vada.

In lontananza si staglia la torre di Galata e lì vicino si trova il nostro ostello. Siamo convinti di essere arrivati, ma dovremo girare ancora un po’.

Infatti il GPS ci guida verso il nostro obiettivo… peccato che stiano rifacendo i sanpietrini, quindi non si può passare per la strada sulla quale il GPS ci sta indirizzando. Dopo due tentativi andati a vuoto, me ne frego del fatto che la strada sia chiusa e passo in mezzo ai mucchi di sabbia della strada in ristrutturazione… non è agevole farlo con la moto stracarica, ma in un amen siamo arrivati a destinazione. Ci sistemiamo in ostello, facciamo la doccia e ci avventuriamo per le stradine di Galata.

Troviamo un ristorantino nel quale ero stato l’anno prima, molto turistico ma molto carino. Il ragazzo che recupera i clienti è un curdo che studia letteratura inglese, quindi ci mettiamo un po’ a chiacchierare con lui. Ci spiega che è difficile per lui vivere a Istanbul perché è molto costosa, in più il turco non è la sua prima lingua quindi ogni tanto fa fatica a seguire le lezioni di letteratura inglese in turco. In ogni caso ci spariamo un bel kebab, birra gelata e poi una fumatina di narghilè.

Ci facciamo una bella passeggiata per Istiklal Caddesi, che è un po’ il luogo dello struscio. Da un locale arriva il suono di una chitarra classica e veniamo attirati dentro in pochi attimi. Sono due ragazzi turchi che suonano la chitarra classica in modo veramente superlativo, alternando pezzi spagnoleggianti tipo Gipsy King a cover famose come Hotel California e, per concludere, una bella versione di Fragile di Sting. Starei ad ascoltarli tutta la notte, ma sono le 2 di notte ed è il caso di andare a dormire, visto che per il giorno successivo abbiamo in programma la visita del centro storico di Istanbul.

Seconda puntata

Non avevo mai avvertito in passato il desiderio di viaggiare, specialmente su due ruote.
Dopo aver acquistato poco più di un anno fa la mia prima moto però la musica è cambiata…complice anche la frequentazione di brutte compagnie ho stabilito un punto fermo. La prossima vacanza mia e di Alessandra (la fidanzata) doveva essere con la fida Africa Twin!

La scelta della meta è stata sicuramente la fase più travagliata della preparazione del viaggio.
L’idea iniziale era quella di andare in Provenza ma, quando il programma era ormai pronto, la mia dolce metà si è tirata indietro terrorizzata dai 400km che ci separano dalla frontiera francese. Dopo aver fatto il bambino offeso e taciturno per qualche giorno abbiamo iniziato a pensare a delle alternative:
“Perchè non andiamo in Croazia?” Bene! Perfetto! Croazia IN MOTO! “No ma io dicevo in macchina…” Ok, allora no.
“Potremmo tornare in montagna, come l’anno scorso!” Sì, grande! Trentino in moto, mi piace! “Nooo, dicevo in macchina” Allora nisba!
“Se proprio vuoi andare in moto potremmo andare in un agriturismo in Maremma…” Eh no, in Maremma in moto NO! E’ ad un’ora da casa, piuttosto ci si va in macchina…
Insomma dopo una serie di battibecchi e tirate di capelli è uscita questa magica parolina: “COR-SI-CA!” …Corsica, perchè no!
La fase di programmazione dell’itinerario da seguire è stata facile e veloce grazie alla consultazione di un paio di guide, di qualche report e all’aiuto degli Sporchi, 3_g in particolare.
Il tempo rimanente è stato tutto dedicato alla preparazione della moto; l’ho rivoltata da capo a piedi per due volte: la prima per fare le normali operazioni di tagliando e la seconda perchè, una volta rimontato tutto avevo paura di non aver fatto le cose nel modo giusto. Capite bene che, se qualcosa durante la vacanza fosse andato storto per colpa della moto, ci avrei rimesso la pelle, e non solo.

Parte 1: Chi ben comincia è a metà dell’opera.

E’ una settimana che piove…sembra di essere ad ottobre anzichè alla fine di luglio. Continuo a guardare il meteo minuto per minuto per capire cosa farà il tempo Domenica mattina, giorno della partenza. L’ultimo verdetto è il classico “Pioggia e Schiarite”. Vabè, è ora di andare!
Lasciamo Firenze alle 6 per imboccare la FI-PI-LI, il cielo per ora è chiaro e il traghetto ci aspetta! Passando davanti al posto di lavoro dell’Ale non manchiamo di intonare il classico pernacchione a tutti i suoi colleghi: “Lavoratoooriiii…prrr”
…la collera dei colleghi ci ha rincorso sotto forma di nuvolona nera per tutta la superstrada raggiungendoci a tradimento pochi km prima di Livorno dandoci una bella lavatina per lezione.
Arrivati al porto mi metto in fila con le auto che devono imbarcarsi ma una paio di scooter ci sverniciano ricordandoci che siamo ancora in Italia e con la moto le file non si rispettano! Meglio così, almeno dentro la nave non piove…
Gli operatori della Corsica Ferries ci fanno mettere la moto su una fiancata della nave e la iniziano a legare con delle corde: “C’è mare! Oggi si balla!”
A penzoloni dalle fiancate del traghetto, delle grosse catene rugginose provviste di uncino andavano a strusciare precise sulle carene dell’Africa: “No, no amico. Catene cieche, tranquillo”. Bho, le catene saranno cieche (?!?) ma siccome la sfiga ci vede benissimo ho insistito per farle spostare.

La nave salpa in orario e ben presto comincia a dondolare e a saltellare sulle onde. Vedo che l’Ale inizia ad avere il suo classico sguardo serio, quello che ha quando qualcosa non va come dovrebbe…intanto nella sala parte la corsa al bagno di chi ha il mal di mare: “eheh, bhe dai…almeno non saremo i primi a vomitare”- non faccio in tempo a finire la frase che anche lei s’era unita al gruppo. Ci spostiamo nel punto più centrale della nave ma la situazione non migliora molto; in un modo o nell’altro arriviamo, un pò stremati, al porto di Bastia dove, per fortuna, ad accoglierci c’è uno splendido sole.
Qui la costa è riparata dal vento e una piccola spiaggettina ci offre un bel punto per mangiare la nostra insalata di riso e riposarsi un attimino.

Nel primo pomeriggio risaliamo in sella per avvicinarsi alla nostra prima meta, Corte.
Percorrendo la N193 superiamo l’abitato di Ponte Leccia e poi, visto che siamo in perfetto orario, decido di allungare un pò il giro andando a percorrere la bellissima strada della Scala di Santa Regina; ritornando sui nostri passi una piccola lapide a bordo strada mi ricorda di portare rispetto a questo luogo perchè siamo in una delle cattedrali sacre dei rallye, sulla tragica prova speciale del Col dell’Ominanda (gli appassionati ricorderanno il Tour de Corse ’86).

Arriviamo a Corte dove ho prenotato per la notte un minuscolo monolocale. La chiave si trova in una cassetta di sicurezza della quale ho il codice. Lo inserisco ed et-voilà -O.P.E.N.- ma la cassetta non si apre. Dopo diversi tentativi inizio a perdere la pazienza e con le maniere forti riusciamo finalmente ad aprilra.
Immaginate la nostra delusione quando scopriamo che dentro la chiave NON C’E'! Cerchiamo inutilmente di metterci in contatto con il proprietario dell’appartamento ma risponde sempre la segreteria telefonica. Una coppia di francesi, mossa da compassione, ci ha gentilmente aiutato a contattare una serie di numeri e come per magia è apparso un omino con la nostra attesissima chiave.

Andiamo nel centro di Corte per trovare qualcosa da mangiare; optiamo per una specie di pub che fa anche da ristorantino e assaggiamo subito un misto dei famosi affettati locali. Buoni, ma niente di eccezionale…bisognerebbe fargli assaggiare un pò di Finocchiona di quella bona a questi Corsi.
Case perfettamente ristrutturate e dai colori sgargianti si alternano a ruderi con l’intonaco che cade a pezzi.

Girelliamo un pò per la città ma ormai è quasi tutto chiuso

Alle finestre bandiere corse e rappresentanti un cecchino in assetto da guerriglia ci ricordano che la voglia di indipendenza è ancora ben viva in parte della popolazione.

Il gatto indipendentista ci osserva di nascosto mentre torniamo alla nostra stanzetta per passare la notte e porre fine al nostro primo, movimentato, giorno di vacanza.

Breviario del Caucaso : ovvero brev(e) (d)iario d(i viaggio n)el Caucaso.

Premessa: quell’anestetizzante idea di viaggiare (Luglio 2010)

Wow!
E’ da piu’ di un anno e mezzo che non sentivo piu’ quell’ardente curiosita’ di viaggiare!
Esattamente da quando progettavo e studiavo una solitaria transiberiana fino a Vladivostock, sul Pacifico, poi declassata in viaggio in Iran ed infine barattato con uno poco canonico a Nordkapp, reso pero’ intrigante da un rientro attraverso l’Europa dell’est.
Uragani di idee che nascono dal nulla, prendono vigore e si annullano poco dopo.
Fa parte di me ed ormai mi ci sono abituato!

Come e’ buffo pensare a come cambiano le nostre convinzioni nel tempo;
Il mio desiderio di viaggiare:si e’ andato piano piano spegnendo;
e se poi penso che ero giunto anche ad accettare l’idea di smettere di viaggiare, quasi non mi riconosco.
Ci si crede forti, saldi e volitivi nelle proprie convinzioni ma poi basta un’amicizia, un amore o un nuovo percorso di vita per renderci arrendevoli e suggestionabili.
Ma la vita ‘e bella proprio per la sua imprevedibilita’;

Anni fa avrei detto senza dubbio che viaggiavo per “cercare”: trovare qualcosa o qualcuno;
risposte a vecchie domande o semplicemente nuovi quesiti da pormi;
non ho mai approfondito questo pensiero ma sentivo, quando girovagavo, un’irrequietezza, un aspettare continuamente cose nuove che pero’ spesso non arrivavano.

Solo qualche mese fa invece ero convinto di voler viaggiare per perdere qualcosa,: perdere ricordi,abitudini; perdere me stesso in luoghi sconosciuti per ritrovare solo l’essenziale.
Volevo cioe’ quello che, un informatico,chiamerebbe un reset hardware: “fdisk e format c:” e ricomincia la giostra!
Ma smontare e rimontare continuamente i lego della nostra vita ottenendo con gli stessi mattoncini risultati anche antitetici fa parte del gioco;
e come in un giuoco delle perle di vetro di hessiana memoria sta a noi saper trovare i nessi, a volte incomprensibili, tra questi opposti modi di pensare.

Forse, come accenna Bruce Chatwin nelle sue note “Anatomia dell’irrequietezza”, viaggiamo semplicemente perche’ e’ nell’indole dell’essere umano; nei secoli l’uomo non ha fatto altro che spostarsi, per cacciare e sopravvivere prima, per commerciare o per curiosita’ in seguito.
Oppure ha ragione Terzani nel suo” Un altro giro di giostra”: “viaggiamo perche’ siamo vuoti dentro” e sentiamo la necessita’ di colmare queste mancanze.
Ma di sicuro concordo con Michel De*Montaigne: “A chi mi domanda ragione dei miei viaggi, solitamente rispondo che so bene quel che fuggo ma non quel che cerco”.

Comunque sia, si torna alle origini;
ho appena annullato i biglietti aerei per Tashkent –Uzbekistan;
avevo voglia di un viaggio differente dal solito, con uno zaino in spalla e tante sane sudate.
Ma nello stesso tempo volevo starmene da solo, in assoluta’ liberta’, assaporando il lento mutare dei paesaggi: lasciare la mattina presto il porto di Bari tra le imprecazioni in vernacolo per ritrovarmi la notte forse ad Istanbul o forse ad Alexandroupoli;
nel mentre non un’asettica carlinga d’aereo e qualche ora di volo ma tanti dialetti,alfabeti, coltivazioni, vallate e montagne.

Ci voleva una motocicletta!
Voglio precisare che non sono un motociclista, ne voglio esserlo! Non mi interessa nulla di motoGP ed elaborazioni e non mi sento di appartenere ad una “famiglia”; d’altronde, non ho mai sopportato l’idea di appartenere ad un gruppo: quattro persone sono gia’ troppe….cinque fanno una folla!
Se proprio potessi scegliere un mezzo per spostarmi sceglierei un elicottero o un ultraleggero,pilotato da me, ovviamente.

Mi piace definirmi un semplice utilizzatore di motocicletta!
Non so nulla dei nuovi modelli,di quelli passati e di quelli che verranno ma la mia moto….oh, quella la conosco sicuramente meglio di chiunque altro!

La scelta della meta’ era poco importante e le mie linee guida sono sempre state semplici: un posto raggiungibile via terra,che non richiedesse visti (se non ottenibili al momento) e soprattutto che fosse “diverso”, meglio se fuori dalle tratte del turismo di massa.

Ecco, il Caucaso;
un’area politicamente (oltre che geologicamente) instabile,un miscuglio di razze e popoli, lingue ed alfabeti indecifrabili, una propaggine di cultura cristiana nel cuore dell’Islam, li, nel luogo dove e’ nata (chissa’, magari per sbaglio) la civilta’ diffondendosi a macchia d’olio dappertutto.

Es Muss sein

PROLOGO

L’anno scorso sull’aereo di ritorno da Berlino lo dissi: “il prossimo anno in vacanza andiamo in moto! Mi sono scocciato di partire dal punto A per arrivare al punto B senza vedere tutto quello che sta nel mezzo!”
Naturalmente come sempre tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e anche quest’anno per paranoie stupide ho rischiato di ripetere la storia dell’anno scorso finché tutte le serate passate su google maps e qualche consulenza con alcuni Sporchi hanno portato i loro frutti.
Vado nei Balcani ho pensato…
Le proposte fatte agli amici a riguardo non hanno riscosso successo, Elena era un po’ impaurita e considerando che al massimo fin’ora in due non abbiamo fatto più di 200km gli potevo dare anche ragione.
Vabè, andrò da solo. Programmai un viaggetto che partiva da Bar e risaliva fino all’Italia ma Elena vedendomi così convinto iniziò a pensarci seriamente. Dopo qualche giorno mise da parte le sue paure e si propose come compagna di viaggio, io contentissimo accettai e rividi l’itinerario in modo da renderlo un po’ più facile.
Traghetto da Ancona a Split passare da Mostar, Sarajevo, Ostrog e costa montenegrina per arrivare a Bar e riprendere via mare la direzione di Ancona.
Una settimana e non troppi chilometri mi sembrano un buon compromesso per il primo viaggio.
Prenotiamo i traghetti, iniziano i preparativi e io sono già eccitatissimo: le serate passate con cartine, guide e il pc davanti per trovare informazioni saranno indimenticabili…già stavo viaggiando!

IL VIAGGIO

E’ arrivato il 4 agosto, moto stracarica (anche troppo) e via verso Ancona!
Dopo un viaggio tranquillissimo e senza traffico arriviamo al porto in larghissimo anticipo ma mi accorgo che alla moto vibra pesantemente il manubrio a basse velocità, non mi preoccupo più di tanto e cerco di pensare a una possibile soluzione.
L’attesa è lunga, facciamo pranzo con delle scatolette portate da casa, un giornalista locale viene a intervistarmi sui pro e contro della segnaletica del porto e conosciamo William, un vespista che dopo essersi girato buona parte del centro-nord d’Italia è diretto verso Split per poi risalire dalla Croazia e ritornare a Biella dove ha casa.

Tra una chiacchera e l’altra arriva finalmente l’ora d’imbarco, ci avviciniamo al molo e il mitico 3_g passa a fare un salutino, mi ha fatto molto piacere. Nel mentre Elena fa amicizia con una coppia di Torino anche loro in moto, saranno nel traghetto con noi. Sono simpatici e ci tengono anche compagnia per un po’: lei a ciabattare con Elena e lui con me a consultare la cartina.
Chiamo Triplo per chiedere un consiglio sulla vibrazione della moto e mi consiglia di ammorbidire il precarico delle forcelle.
Si fa buio e ci conquistiamo un angolino dove dormire, io non proprio convinto del posto mi metto a studiare la mappa del traghetto per vedere se trovo un posto migliore, mi giro e Elena dorme già, morale della favola non ho dormito ‘na cippa ma ero rilassatissimo e piano piano attendo l’alba. Esco, approfitto della levataccia per fare due foto al sole che sorge dietro i Balcani, est!

Usciamo dal traghetto, con calma ci sistemiamo per partire, alleggerisco un po’ il precarico delle forcelle e sgonfio leggermente l’anteriore. Sembra funzionare, vibra sempre ma molto meno.
Direzione Mostar! Che spettacolo!
Dopo qualche decina di km di autostrada prendiamo una stradina che con un paesaggio un po’ monotono (alberi e sassi) ci porta fino alla frontiera bosniaca.
Io che solo all’estero mi comporto come se non fossi italiano, mi metto in coda che è lughissima quando mi spunta un benzinaio e mi suggerisce con aria convincente di passare avanti. Gli do retta e arrivo davanti al poliziotto, Elena gli fa vedere i documenti e lui ci fa gesto di passare con un’aria un po’ schifata, sembrava più un vaccagare che un welcome.
Il traffico bosniaco è lento, i limiti sono bassi e ogni 10 km c’è la polizia, ogni tanto spunta qualche shumacher della situazione che fa sorpassi da eroe con coreografiche fumate nere e di solito hanno una golf anni 80.
Il gps ci porta proprio in centro a Mostar e seguendo la direzione che indicava un personaggio bosniaco che saltato fuori dal bar mi viene incontro blaterando in tedesco, io gli dico che sono italiano e allora comincia a comunicarmi con gesti e suoni. Il tipo ha ragione! Dopo cento metri mi fermo, io faccio la guardia alla moto e Elena va a cercare dove dormire, dopo 10 minuti torna sorridente: ha trovato una camera da una signora, ci fa dormire per 2 notti per 40 euro e abbiamo un bel cancellone per far stare la moto al sicuro. La sensazione che si percepisce è di sicurezza ma notando come la moto risquotesse successo tra la gente locale mi sentivo più sicuro con la tenerella al chiuso.

Ci riposiamo un po’ e verso le 15 usciamo a fare i turisti, giriamo l’angolo e ci accorgiamo che il ponte vecchio (stari most) è proprio lì a pochi passi dalla camera.
Mostar è stupenda, tutti quei minareti e il centro storico molto curato pieno di ristorantini, negozi di souvenir e di artigianato locale la rendono davvero unica. Ci sono tanti turisti di tante nazionalità e anche diversi italiani, molti erano lì per la vicinanza da Medjugorie.
La scelta di stare anche il giorno seguente ha fatto sì che ci siamo visti tutto quello che c’era da vedere in tutta tranquillità complice anche il fatto che le cose interessanti da vedere siano tutte concentrate in poco spazio.
Si alternano edifici ristrutturati con molto gusto ad altri completamente distrutti, ma l’aria che si respira è quella di un felice borghetto.
Io sono quasi diventato dipendente da ?evap?i?i e caffé turco. Faccio anche una gaffe chiedendo in un ristorante a gestione musulmana una birra.

7 agosto, la tabella di marcia dice Sarajevo. Ricarichiamo la moto e salutiamo la signora della camera… gli diamo anche un’umile mancia, se la meritava, è sempre stata gentile e affettuosa.
I chilometri sono pochi (130 se non sbaglio), ma il passo lento ci ha fatto mettere un po’ di tempo.
Arrivati in città ci troviamo in uno stradone con tanti semafori, qualcuno, per vedere da vicino la moto, rischia di ammazzarti ma si scorre abbastanza bene.
Mi fermo, scende Elena, scendo io… ma Elena dov’è? Era già partita a cercare un alloggio. Dopo un quarto d’ora torna, ha trovato una pensione a 20 euro per notte ma siamo in Piazza dei piccioni e con posto quasi sicuro per la moto. Anche qui faremo sosta per 2 notti.
Abbiamo anche un minareto sopra la testa e ogni tanto si sentiva il Muezzin che ci ricordava l’atmosfera che si sentiva fuori: qui l’influenza musulmana si sente molto e ne siamo stati piacevolmente avvolti per tutta la durata del soggiorno.
Ovunque c’è odore di carne alla brace che a tratti si mischia al fumo proveniente dalle fumerie e degli incensi.
Altri due giorni a turisteggiare e a fare delle gran mangiate.
Sarajevo ha un fascino particolare, anche qui si trovano ovunque i segni lasciati dalla guerra, la biblioteca è uno di questi che ancor di più mette l’amaro in bocca se si pensa alla sua triste storia.
La gente è piacevolmente animata e se non fosse per queste cicatrici quasi ti dimentichi quello che hanno passato.
Sarajevo mi mancherai.

Il 9 agosto sveglia prestissimo, c’è la tappa più lunga che poi in verità si è quasi raddoppiata.
L’obbiettivo era quello di arrivare ad Ostrog e fermarsi a dormire se non fosse che arrivati lì ci siamo accorti che a parte il monastero non c’era un cavolo e quindi abbiamo deciso di continuare fino a Cetinje. É stata una tappa molto intensa ma una volta trovato alloggio e essersi rilassati abbiamo dovuto riconoscere che è stata anche la più bella.
Il traffico di Sarajevo a quell’ora era tranquillo, abbiamo trovato anche un pullman dei carabinieri e due fuoristrada degli sminatori segno che ancora lì c’è del lavoro.
La strada che porta al confine montenegrino la facciamo con un nebbione assurdo e dopo aver attraversato paeselli che nel mio immaginario mi ricordavano la Russia ci ritroviamo in una stradina strettissima, a tratti asfaltata a tratti sterrata, dove c’era ogni tipo di animale da fattoria che attraversava, dalle galline ai tori passando per le pecore. In un punto come ponte c’erano tavole di legno messe alla menopeggio.
Arriviamo alla parte di frontiera bosniaca ci fermano, mi chiedono la carta verde e io mi ricordo che era nel punto più nascosto dei bagagli, il poliziotto vede che inizio a sbaraccare per trovarla e con una pacca sulla spalla mi fa capire che non importa.
Attraversiamo un ponte di ferro con doghe in legno mancanti da brivido giriamo una curva ed eccoti la frontiera montenegrina, qui invece pretendono la carta verde e quindi mi tocca disfare i bagagli.
Welcome in Montenegro! Passiamo e dopo pochi chilometri sembra di essere in paradiso, la nebbia della partenza ormai ce la siamo lasciati alle spalle e ci ritroviamo immersi in una natura spettacolare.

Piccola sosta caffè e direzione Ostrog. Negli ultimi 10 km prima di arrivare al monastero mi sono fatto la cagata sotto più grande della mia giovane carriera motociclistica: una serpentina strettissima con l’asfalto spaccato che creava scalini alti 10 cm con un dirupo di non so quante centinaia di metri senza nessuna protezione, anzi delle volte c’erano veri e propri scivoli di cemento. A moto stracarica quando dovevo farmi da parte per fare spazio alle macchine o i pullman che venivano in senso contrario ho veramente sudato freddo.
Il pensiero di ridover fare quella strada in discesa e sapendo che ancora a Cetinje mancava un bel po’ hanno fatto sì che la sosta al monastero sia stata velocissima, per entrare dentro c’era una coda chilometrica e abbiamo rinunciato.

Ripartiamo alla volta di Cetinje con un caldo atroce e arrivati ci mettiamo a cercare un posto dove dormire. Chiedendo alla gente sembra che ci sia solo un “Grand Hotel”, non fa al caso nostro e al centro informazioni turistiche ci trovano un appartamentino per 30 euro a notte. Accettiamo! Il proprietario viene a prenderci direttamente lì e ci scorta fino a destinazione.
Arriviamo e noto subito che la moto non passa dalla porticina per arrivare al cortiletto dove dovrebbe passare la notte, smonto borse paramani e bilancieri e con l’aiuto del tipo ce la faccio a farcela passare.
L’appartamento è piccolissimo e accogliente e il proprietario è un personaggio troppo divertente, viene a trovarci e ci regala anche delle susine. Fuma una sigaretta dopo un’altra e tra una chiacchera e un’altra mi disegna la mappa della costa montenegrina nell’agenda.
Siamo stanchissimi, usciamo per fare cena e andiamo a letto presto.
Cetinje, che una volta era la capitale del Montenegro è piccola e c’era un’atmosfera calmissima, proprio quello che ci voleva dopo una giornata così.

Ormai siamo al 10 agosto, rimonto la moto e partiamo per la costa, malsana idea.
Scendiamo fino a Budva, il paesaggio è splendido ma c’è un casino assurdo, qualche incrocio è una roulette russa, le macchine ti passano da tutte le parti e ogni 5 chilometri ne fai 15 di coda.
Saliamo fino a Kotor poi riscendiamo a Sveti Stefan dove troviamo un ragazzo italiano su Bmw che faceva un bel giro per i Balcani per poi prendere la direzione di Istanbul.
Altri chilometri di code e arriviamo a Bar che è già pomeriggio.
Bar fa schifo, quindi penso di andare a cercare alloggio a Bar vecchia (Stari Bar). Il paesino non è un gran che ma sembra più ospitale della città nuova, solita scena di Elena che scende a cercare un letto ma a questo giro la vedo tornare seria: c’è solo un posto dove dormire ed è una cantina.

Riprendiamo per Bar ma ci sono solo strutture che io chiamerei dormitori per turisti serbi.
Sfiniti dal trasferimento traumatico ci accontentiamo e con amarezza diamo 20 euro per uno al gestore.
La sera ceniamo in un ristorantino non male e con personale molto gentile e simpatico per poi andare di corsa a letto.
L’indomani il simpaticone del proprietario del dormitorio ci viene a bussare alle 8 per farci sloggiare e il traghetto lo abbiamo alle 16.30. Ormai tristi per l’imminente ritorno a casa ce ne andiamo a coda bassa verso il porto dove, tra un caffè e una passeggiata, passiamo la giornata.
Saliamo nella bettola che ci deve portare fino ad Ancona, per fortuna vengo avvicinato da un biker tedesco (che però era in macchina) che mi fa scorrere un po’ il tempo.
Solita notte in bianco.

Lentamente arriva l’ora di sbarcare, solite manovre per ricaricare la moto e ci accorgiamo che tutti hanno già passato la dogana, hanno chiuso i cancelli e noi siamo chiusi in territorio internazionale.
Usciamo da una uscita di servizio, aspettiamo un poliziotto e si riparte verso casa.
Il viaggio Ancona-Colle l’ho preso con una certa fretta, avevo sonno ed ero tutto incriccato per aver dormito in posizioni assurde che non vedevo l’ora di arrivare a casa.
La prossima volta almeno al ritorno prendiamo la cuccetta.

CONCLUSIONI

Questa cosa, che sembrava cosi difficile fino al momento di fare il passo più lungo, cioè comprare i biglietti dei traghetti, si è rivelata QUASI una passeggiata; abbiamo fatto tutto con molta calma apprezzando ogni singolo minuto del viaggio.
E’ stata la nostra prima esperienza a riguardo e la voglia di ripartire si fa sentire già da ora.
Anche il rimorso di non essere stati fuori per qualche giorno in più si fa sentire, ma al momento della decisione non era facile riuscire a pensare che tutto potesse andare per il meglio.
La moto è stata un gioiellino e anche stracarica non mi ha dato mai l’impressione di essere affaticata. In alcune situazioni la sua impostazione enduristica mi ha aiutato molto e il suo consumo onesto mi ha fatto spendere veramente poco per la benzina.
Elena è stata davvero mitica, c’è stata un’ottima sintonia tra di noi. Da subito mi ha aiutato a fare tutte le procedure carica-scarica tipiche del viaggio in moto e addirittura pretendeva di rimettere a posto i bagagli da sola mentre io me ne stavo spaparanzato sul letto. Mi ha anche stupito quando di sua spontanea volontà ha iniziato a fare foto e video dalla moto in movimento.

Dopo tre anni di patente e dopo uno con un’endurona ho finalmente smesso di stare solo a sognare guardando i viaggi degli altri e spero che questo report smuova altri possibili viaggiatori.
Le emozioni che da la moto in queste situazioni non le da nessun altro mezzo di trasporto e aggiunge quel pizzico di avventura che rende il viaggio ancora più affascinante.
Basta solo darsi dei limiti magari iniziando con una cosa semplice come ho fatto io.

Vorrei ringraziare tutti gli Sporchi che direttamente e indirettamente mi hanno stimolato così tanto da farmi “smuovere”, la gente che ho conosciuto nel viaggio, i bosniaci e i montenegrini che ci hanno sempre fatto sentire a casa (a parte il gestore del dormitorio).

A Fabrizio e Daniela.

Cecco

Malfidati miscredenti tie’!

mi sono trovato spesso a dare queste risposte prima di partire… mi chiedo… ma se non ti fidi della tua moto che ce l’hai a fare??
Cmq….

Con il chiappa800 ad aprile si decide di partire in agosto… in due.
Lui con il gs800 e io con la mia

questo è il giro fatto ad eccezione di Spalato-Venezia che il  Signo si è sparato in solitaria

Nei mesi prima di partire cerco di pianificare studiare capire leggere il piu’ possibile. Mirtillo mi guarda perplesso..

man mano che i mesi estivi scorrono e i preparativi fervono… ferviscano ferviranno??… il ns amico Marco gs 1150 di Terni si decide a venire… Girolamo pure… e il prof. Signo in ultimo… cavolo… siamo in 5, un ingegnere, un cuoco, un tutto fare, un Mirtillo e un professore… che purpurri…..

E quel gruppo ha attraversato alla fine paesi una volta uniti sotto un’unica bandiera… paesi tra i quali la Bosnia, il Kosovo, la Serbia… lacerati da guerre e violenze.

Quel sentimento di patriottismo che viene fuori da chi racconta le passate guerre è molto forte e si sente si vede… si annusa nell aria… palazzi ancora sfregiati da pallottole e bombe, colpi di mortai stampati come foto per terra… riempiti di vernice rossa… a monito… NON DIMENTICATE COSA E’ SUCCESSO QUI…… un esempio per tutti…. il ponte di Mostar… ricostruito… si e anche bene per carita’… ma basta alzare gli occhi per vedere i profondi e scuri sfregi degli edifici proprio lì di fronte…

Il tunnel di Sarajevo

Il tunnel di Sarajevo che ha permesso agli abitanti di poter avere un canale diretto con la parte libera… durante l’assedio dei Serbi.

Belgrado

Una città vista una sola notte… le prime scritte in cirillico…. la bellissima confluenza del Sava e del Danubio… tramonti con mille tonalita’ di rosso che avvolgono la cittadella fortificata. Un’atmosfera e un’aria molto diversa da quella nostra abituale.

Sofia

Assomiglia molto a Belgrado… una città grande, caotica, la Bulgaria è una nazione a me totalemente sconosciuta che però’ a primo impatto ti colpisce… le chiese, gli edifici/caserme russi che danno alla città un’aria austera…

festicciola al ristorante….

Veliko Tarnovo

Tappa decisa lì per lì…Veliko Tarnovo. Un posto a sé… che stona con il resto intorno.
Una fortezza importante imponente.

Il Mar Nero

E poi alla fine il Mar Nero… Varna, località’ balneare bulgara. Vi lascio immaginare la pulizia del mare, sembrava di fare il bagno a lago… c’erano alghe a tutto più!… ma per il resto due giorni lì ci hanno fatto ricaricare le pile… Anche se qualcuno avrebbe voluto restare …

Istanbul

Ultimi 450 km per Istanbul…. manca poco al giro di boa… frontiera veloce e tac… polizia:
alt…velox… cazzo…
dai su… ah no no multa multa…
170 euro a cranio.
Ma come? Devo andare alle poste? Ma no… su non possiamo pagare Lei?
Ma si potrebbe pero shhh non ditelo al collega eh,
…dai su 50 euro a testa però ragazzi tranquili eh adesso fino a Istanbul non ci sono velox ..
ah grazie gentilissimo…
mortacci tua speriamo che te servano tutti per medicine.

Istanbul…senza commento solo foto… ( abbiamo visto anche Dio..)

Skopije

Partenza direzione bo… più km possibili… si spera Skopije in Macedonia 900 km

La Grecia è lunga…. sosta…. bagno al mare pranzetto veloce… e dopo altri 400 km Skopije, Macedonia…

ci alziamo dopo aver dormito in un hotel a 5 stelle (lurido motel a mezza stella ma a noi piace…) e si parte…frontiera Kosovara… qualche scaramuccia ma alla fine siamo in Kosovo… cavolo la superstrada… finalmente andiamo poiu veloci……. bel…ah.. asp ma non c’è… inizia lo sterrato… mmmm… tir… autobus… macchine… tutti lì….. bè finira’ subito dai… che fanno smantellano tutto e non lasciano asfalto?
eh no….non lasciano asfalto…. 25 km cosi… in mezzo al casino più totale…. con le moto cariche…

Montenegro

Saliamo su per le montagne… cambia aspetto tutto… sembrano le nostre alpi… bello dico.. bellissimo..stupendo.. e chi se lo immaginava… il Montenegro così bello.

Arriviamo a Cetinje ….è quasi buio… che strada fare? Bivio…….. Vedo la mappa… o quella lunga o la diretta… la diretta dai faremo subito…… era la diretta panoramica con 120000 tornanti stretta un metro e mezzo al buio…super panoramica ma difficile da domare….se sbagli vai di sotto….però che panorama…..

Infine.. Kotor…una meraviglia della natura….una lingua di mare che curiosa si insinua tra le alte montagne  montenegrine…

Sveti Stefan

un viaggio lungo attraverso diverse etnie, culture, vite ma soprattutto colori……
sono un po’ diverso ora….

Mirtillo

Galleria Fotografica

Le foto del 9 nazioni in 14 giorni

Palmira, Damasco, Aleppo, Petra, e poi il Mar Morto, il deserto del Wadi Rum. Una fantastica avventura lunga nove puntate.

Report di Adriano

Giordania e Siria in moto, 2009

Partnership tecnica

• Bertoni
• Tucano Urbano

Julian, Lorena e il loro cagnolino Trico, tutti e tre a bordo di una vissuta Africa Twin.

“Por Siempre la Moto” è il loro motto.

Passata quache ora piacevole con loro a chiacchierare attorno a un po’ di birre e una pizza.
In difficoltà con il cerchio posteriore rotto, gli ho regalato uno di scorta che avevo in garage,
chissà quanti chilometri c’hanno già fatto?

Sono in viaggio da una vita, partiti dall’Argentina più di 8 anni fa, sono ancora in giro.
Il nostro adesivo “sporcoendurista” fa bella mostra su alcune pagine di una rivista greca che li ha intervistati.

Questo il loro sito: http://porsiemprelamoto.terapad.com/

E qui qualche foto.