Ottava puntata

Fuggiti via dal concessionario cerchiamo di far perdere le nostre tracce cambiando città. Ci spostiamo da Phon Penh a Sihanoukville sulla costa.

Sihanoukville.

Ci facciamo un giro nella spiaggia che la Lonely Planet descrive come la più bella. Restiamo delusi, troppa immondizia, troppi locali ammassati a ridosso della riva che non c’è spazio nemmeno per due passi sulla battigia.
Vabbè, decidiamo di andare via e allontanarci dalla confusione.
Un bella passeggiata in riva al mare e senza accorgercene ci troviamo sulla spiaggia del resort Sokha, uno di quelli che si vedono sui cartelloni pubblicitari, sulle riviste tra le pubblicità di Yves Saint Laurent, Hugo Boss e Gucci, quei megaresort strabellissimi che pensi non possano esistere e invece eccoci proprio lì dentro, in ciavatte e canotta, totalmente fuori luogo, totalmente fuori posto.
Che fare? Prima regola: mimetizzarsi!
Con nonchalance fischiettando ci accomodiamo sotto un ombrellone di foglie di palma che ci sembrava libero.
Sorrisi e saluti garbati ai nostri vicini, poi un bagnetto, e sembrava quasi funzionare il nostro camuffarsi da “Vip”.

A tradirci sono stati dei piccoli, insignificanti, impercettibili particolari che solo un occhio attento avrebbe notato.
Tutte le persone che erano sulla spiaggia del resort avevano il telo da mare e le ciabatte tutte uguali, tutte con i colori e lo stemma del resort.
Noi invece, avevamo gli asciugamani da bagno della nostra guest house e ai piedi delle coloratissime flip-flop comprate il giorno prima al mercato.
Ad ogni ombrellone era assegnato un cameriere e un inserviente per qualsiasi desiderio o qualsiasi esigenza.
All’occhio attento del cameriere assegnato al nostro ombrellone non sono sfuggiti questi piccoli, insignificanti, impercettibili particolari.
Manco fossimo due marziani, ancora non si raccapezzolava nel chiedersi come diavolo fossimo finiti lì. Guardava in alto manco fossimo precipitati all’improvviso dal cielo nel bel mezzo preciso al centro del loro resort. Shoccato nel trovarci stravaccati comodamente sulla loro spiaggia da pagine patinate di una rivista che qui da noi, costa come il suo stipendio mensile.

Non so se è rimasto più shoccato dal fatto che ci abbia trovato lì, o dal fatto che quando ci ha chiesto spiegazioni s’è sentito rispondere da Fede: “Isn’t free?”

Inforchiamo le ciavatte e continuiamo tranquillamente nella nostra esplorazione della costa cambogiana.
Superato un piccolo promontorio eccoti improvviso un angolo di paradiso.
Tavolini bianchi all’ombra su una terrazza vistamare. Ci accomodiamo e subito due birre a dissetarci e un piatto di anelli di cipolle fritte a fare da merenda. Squisite!

Mentre le ultime ore del pomeriggio scorrono piacevolmente assieme a non so quante birre, dall’acqua escono due ragazze che luccicano di una bellezza accecante.
Ci passano accanto, vicinissime che la loro pelle magnitudo forza mille calamita i nostri occhi sulle loro natiche. Il dondolare delle loro chiappette è come musica ammaliante di sirene e noi poveri Ulisse ipnotizzati legati al palo dell’ombrellone.
Ci superano con un movimento slow motion e sfumano entrando nello stabilimento balneare alle nostre spalle.
Alziamo gli occhi e una fusoliera spunta tra i rami degli alberi, una fusoliera di un Antonov russo parcheggiato all’interno di un hangar.
Saranno state le troppe birre?
No, è solo un megalomane russo che ha investito qui in Cambogia. Ha costruito qui il suo stabilimento balneare a forma di hangar e s’è fatto arrivare un Antonov russo …. vero!

Ci gustiamo il tramonto con in testa ancora la musica delle due sirene… si… la musica.
Rientriamo alla guest house nella zona di Victory Hill giusto per una doccia veloce e poi di nuovo dal russo per fare serata, ma all’ingresso un cartello avverte che nel locale è severamente vietato entrare con:

• Pistola,
• bomba a mano
• coltello

e poi l’ultimo divieto mi lascia senza parole…

• la fotocamera!

Da segnalare l’ isola di Koh Rong. Ci arriviamo con un vecchio ex-peschereccio progettato e costruito per la pesca nei fiumi e riconvertito all’uso turistico, ma affrontarci il mare aperto verso un’isola disabitata è follia pura.
Kampot invece sulla terraferma poco più a sud di Sihanoukville, è un ex città francese con edifici in stile coloniale di una decadenza nobile e placida, famosa per il suo pepe.
Entriamo in un locale per acquistarne un po’ e non appena varcata la soglia dalla vecchia radio sul banco attacca “Born to be wild”.

Phon Penh.

Visto che ci mancano due giorni prima di rientrare in Italia, li dedichiamo alla capitale cambogiana, ai suoi musei e ai suoi mercatini.

Arrivati a Phon Penh, commetto l’unico errore di tutta il viaggio, una mia disattenzione mi sarà fatale, e la sconterò per tutta la notte.
Dopo ave guadato fiumi, passato in zone minate, attraversato il Mekong, mangiato cibi di colori e forme misteriose, dopo mille peripezie, mi distraggo e mando Fede a controllare lo stato della stanza dell’albergo per poi iniziare a trattare sul prezzo.
Scende e mi dice tutto ok. Bene, allora la prendiamo.

Salgo le scale, apro la porta, cioè la tavola di legno usata come porta e mi fermo, e penso: questo sarà sicuramente il cesso comune, il bagno del piano.
Vatti a fidare degli amici …. Era la nostra stanza!
Fede sceglie il peggior albergo di tutto il sud-est asiatico. Un cesso che puzza di cesso che assomiglia ad un cesso.

La notte la passo insonne a boccheggiare come un pesce in una pozza di umidità nauseante. Le pale del ventilatore che gracchiano e arrancano nel buio, i tubi dell’acqua che emettono suoni spettrali, lo “Z Z Z” degli stormi di zanzare, il pavimento di legno che cigola sotto i passi di un fantasma Khmer, e io con la faccia incarcata, incazzata e fumante di odio a guardare Fede che dorme come un pupo con una serenità fastidiosa!
Mi troverà già sveglio, sull’uscio della tavola di legno, vestito e con le borse già pronte.
Disarmante il suo “Dove vai?”
Repentino il mio “Affanxxxx, cambiamo albergo, dai!”

Phon Penh è piena di mercati dove si può trovare di tutto. Ma non è questa la cosa sorprendente, quello che lascia senza parole è l’ordine e la precisione con cui tutto è catalogato, dalle stoffe, alle teiere, finanche i pezzi dei motori sono messi in ordine con delle bancarelle dedicate solo alle frecce, oppure ai contachilomentri, una per le trecce elettriche, un’altra alle testate. Qui si ricicla tutto, non esistono gli sfasciacarrozze.

E’ d’obbligo una visita al Museo Nazionale dove in quattro bellissimi padiglioni è esposta una gigantesca collezione di statue di Arte Khmer, oltre a suppellettili, gioielli, mosaici e un’infinità di testimonianze dell’intera arte Khmer, dal periodo pre-angkoriano, a quello classico per arrivare alla loro massima espressione artistica durante l’imprero Khmer ad Angkor.

Museo del genocidio Tuol Sleng, S 21

La storia cambogiana è segnata dalle tragedie. Prima falciata dal peggior e più vigliacco dei bombardamenti da parte dell’esercito più forte del mondo, che ha sganciato sul suolo cambogiano l’equivalente di tutte le bombe sganciate nell’intera seconda guerra mondiale. Poi vittima del più silenzioso e infame dei genocidi. Perpetuato impunemente per anni, un olocausto muto che l’indignazione internazionale non ha ascoltato, o voluto ascoltare.

Tuol Sleng, o come veniva chiamato dai Khmer rossi, S 21.
Un vecchia scuola francese trasformata in un carcere di tortura. E già solo l’idea in se mette paura.
Il cortile dove prima giocavano gli alunni, le aule dove studiavano, i ballatoi dove parlavano prima delle lezioni. Mai come in questo posto ho percepito la Morte e il Terrore, la Follia umana. Assurdo, un’assurdità tangibile e mostruosa.
La cosa che mi ha colpito di più è il pavimento, a scacchi ancora macchiato con chiazze di sangue, il pavimento di quelle aule con al centro il letto su cui si torturavano senza pietà i prigionieri.

Nel solo carcere di tortura S21 sono state ammazzate 17 mila persone in soli 4 anni. In tutta la Cambogia le vittime sono state quasi due milioni, circa un quarto della popolazione cambogiana. Un genocidio in cui i Khmer rossi hanno sterminato sistematicamente e ininterrottamente in maniera folle, fino ad arrivare ad ammazzarsi tra loro. Nel carcere i vecchi torturatori venivano uccisi da chi li sostituiva.

Costretta ad abbandonare le città, deportata nel suo stesso paese, incatenata e messa ai lavori forzati. Stuprata e torturata mostruosamente.
Aboliti tutti gli altri lavori, abolite le scuole, gli ospedali, abolita la religione, gli hobby, aboliti i libri, la radio, tutto. Anche la cultura era un crimine.
Si fotografavano le vittime prima e dopo essere state torturate. Tutto era registrato meticolosamente, documentato e archiviato.
Si cammina lentamente tra questi pannelli dove sono ritratti i loro visi. Le aule più grandi suddivise in piccole celle. Il filo spinato per evitare che qualcuno si suicidasse. Gli attrezzi di tortura, rudimentali di ferro e legno. I resti di crani fracassati, mazze e bastoni e scatole di acido. Non c’erano soldi per i proiettili.

Ho pianto.
Un pugno allo stomaco, di quelli che ti tolgono il fiato, che ti piegano in due fino ad inginocchiarti tra gli spasmi, che ti fanno venire i conati fino a vomitare. A sputare, a rigurgitare rabbia, orrore, e impotenza e lacrime e quasi mi vergogno di appartenere alla razza umana.

Ottava puntata

(Continua…)

La prima evoluzione

La base di partenza era una Honda Africa Twin 750 anno 1998, il punto di arrivo oggi è la XRV Canaro Racing.
L’idea era di creare una moto totale. Performante nell’utilizzo enduristico e comoda nell’impiego in grandi raid.
Partendo da un’ Africa Twin del 1998, grazie all’aiuto dell’intera Triplofficina e di Er Pappa Buono, abbiamo iniziato prima con una cura dimagrante per allegerire i 230 kg. Poi abbiamo proseguito con alcune modifiche casarecce.
I primi test enduristici sono stati effettuati alla Monfa e al Mototrip, mentre i test di carico e di chilometraggio illimitato sono stati effettuati con Raid in Turchia e in Siria, e partecipando a 3 Elefantentreffen, al prologo e alla prima tappa del Rally di Sardegna.

L’evoluzione dell’enduro bicilindrico.

Gli ottimi risultati ci hanno confermao che la strada intrapresa era quella giusta.
Continuando la cura dimagrante abbiamo alleggerito ancora di più la cicciona, e grazie ad un’insana idea di Er Pappa abbiamo modificato l’intero aspetto anteriore della moto.
Ma ancora il cervello geniale, ribbelle, malato e deviato del Pappa non trovava pace, finchè in una umida notte di periferia romana, nel buio di una officina dismessa della Magliana, a lume di candela in un’atmosfera sinistra e fredda, nel lontano 2005 ha partorito la Canaro Racing anticipando di qualche anno il nuovo concetto di “enduro bicilindrico a bestia”, che poi le grandi case Aprilia, Bmw e Ktm con le rispettive RXV, HP2 e Superenduro, riprenderanno.

Io e Girolamo partiamo con calma, 9:00 del mattino, ci aspettano 340 km per raggiungere Foce di Montemonaco (AP). Le previsioni meteo non sono delle migliori, nei giorni prima ha nevicato addirittura nei dintorni di Fondi (cosa a dir poco eccezionale).La temperatura è rigida ma per fortuna il sole e un fantastico cielo celeste ci accompagneranno per tutto il viaggio, deciso di fare su strade secondarie senza entrare in autostrada. Le montagne innevate saranno una costante nel paesaggio che scorre lungo la strada, più ci avviciniamo e più la neve aumenta. L’ultima gola imboccata tra le montagne è veramente suggestiva e bisogna fare attenzione a dove si metttono le ruote.

Foce si trova ai piedi del monte Vettore, dal lato opposto a Castelluccio, da qui parte la camminata per il famoso lago di Pilato. C’è una piccola piazza e intorno poche case, il ritrovo è alla Taverna della Montagna. Dopo tantissimi anni ci ritroviamo ad usare un telefono pubblico poichè qui non c’è nessun segnale per cellulari.

Nell’attesa che arrivino gli altri ci facciamo preparare qualcosina da mangiare e un bicchiere di vino rosso.

Finalmente iniziano ad arrivare, e dopo i saluti e un po di chiacchere ci mettiamo nel salone, addobbato per l’occasione e subito Nuvola Rossa prende la chiatarra e inizia la festa…

Ci sono anche volti noti agli Sporchi e  personaggi di un certa “spessore” nell’ambiente motociclistico!!!

La serata trascorre piacevolissima, tra canzoni, brindisi, risate, torneo di calciobalilla…

….e la consegna dell’adesivo, ricordo dell’evento, che Nuvola fa personalmete.

Per suggellare l’evento la serata finisce con una camminata in mezzo alla neve e un brindisi con la grappa. Quest’anno è stata la prima edizione, un po’ un collaudo, si era in pochi ma Nuvola ha intenzione di far nascere un evento da ripetere annualmete sempre nello stesso periodo e nello stesso posto. Per le Forchette Volanti Foce di Montemonaco ha un valore particolare: è qui che 20 anni fa sono nate!!

La domenica mattina il cielo è un po nuvoloso ma la temperatura più alta, scattiamo le ultime foto in questi paesaggi da fabia..

…ci salutiamo con tutti, felicissimi di come sia andato il primo Forchettentreffen. Per l’anno prossimo sapete cosa fare il secondo week-end di febbraio.

da Ban Lung a Kampong Cham

Doveva essere una giornata tranquilla, facile, da Ban Lung a Katrie, al massimo, se ce la facciamo arriviamo fino a Kampong Cham.
Sveglia alle 6.00
Abbondante colazione con bibitone di caffè, riso con porco arrosto e salse agrodolci.
Pieno di benza, rabbochiamo l’olio, e via, inizia il rientro.

I primi 130km di sterrato rosso filano lisci e tranquilli, e quando ci fermiamo in un “baretto” locale per una pausa, eccoci di nuovo mascherati da statuine di terracotta.

Riprendiamo l’asfalto direzione Kratie, e puntiamo a Sud.
Qualche chilometro ma il mio posteriore è come se stesse ancora fuoristrada. Mi scarta a destra e sinistra paurosamente.
Mi affaccio di lato preparandomi a vedere la ruota bucata, magari la gomma quasi fuori dal cerchio. E invece nulla, la gomma è bella in sede e gonfia.
E allora cosa sarà? Nemmeno il tempo di pensare che Trattatrack!
Mi fermo, metto il cavalletto e scendo. Con le mani smuovo il cerchio… ecco cos’era: il cuscinetto!
E ora? Siamo nel nulla, confiniamo con il niente e all’orizzonte non vediamo un piffero!

Proviamo ad arrivare almeno al primo villaggio, alla prima palafitta, dove con mezzi di fortuna potremmo cercare di dare una mezza sistemata al cuscinetto. Almeno così poi potremo tentare di arrivare in un paesino dove ci sia almeno un meccanico per sostituire il cuscinetto rotto con uno nuovo.

Riparto ma un altro Trattatrack… stavolta più secco, più violento, più metallico, da collisione navale. Mi fermo, metto il cavalletto e scendo:
Nooooooooooooooo!!!
Mi tolgo gli occhiali da fuoristrada per guardare meglio, forse non ho visto bene, mi slaccio il casco, lo tolgo e mentre lo poso delicatamente a terra il mio volto assume un’espressione da Urlo di Munch.
Incredibile! Ha ceduto il mozzo posteriore, assurdo! Roba che non s’è vista nemmeno alla Dakar!

Mezz’ora ed ecco finalmente passare un mezzo a motore e a 4 ruote. E’ un pick-up!
Lo fermiamo sventolando le mani e al prezzo di 25dollari (un botto, ma non avevamo scelta) ci accordiamo per un passaggio fino a Kampogn Cham. Poi lì vedremo cosa fare.
Io e la moto sul cassone del pick-up, Fede invece sulla sua moto a seguirci.
Dopo qualche ora di campagna e villaggetti di capanne, ci fermiamo e ci fanno scendere con una fretta sospettosa.
Guardandoci attorno notiamo qualcosa di strano.

I tizi che ci hanno dato un passaggio, anzi che abbiamo pagato per un passaggio, ci hanno appena mollato in un villaggio sconosciuto che non esiste nemmeno sulle cartine.
Li fermiamo e protestiamo calorosamente dicendogli che li abbiamo pagati profumatamente per arrivare fino a Kampomg Cham.
Vedendoci discutere animatamente in pieno centro inizia a farsi un capannello di curiosi che capendo la situazione, si schierano dalla nostra.
Qualche parolaccia cambogiana (dal tono e dal suono presumo che non fossero proprio parole dolci) e qualche strattone della folla fanno capire al tizio che così non si fa.
Per fortuna quello capisce al volo e ci paga metà viaggio su un pulmino.
Un pulminooooo?
E la moto?
Sul pulmino anche lei!

Dopo aver caricato mezza moto (l’altra metà proprio non ci sta dentro al pulmino)
salgo a bordo anche io.
Ci sono sette posti, ma non so quante teste fanno capolino dai sedili; io mi accomodo nell’ultima fila.
I cambogiani sono piccoli e minuti, eccoti spiegate le dimensioni del sedile posteriore del pulmino. Come descrivervi questa situazione?
Ecco… provate ora ad immaginarvi un europeo di statura media, vestito di tutto punto con stivali, ginocchiere, safety jacket, e con in mano il casco seduto in un seggiolone di un neonato.

Passo le tre ore che ci vogliono per arrivare a Kampogn Cham incastonato in quel mezzo metro cubo dove non c’è spazio nemmeno per allargare i polmoni per respirare.
Le facce degli altri occupanti girate all’indietro sorridenti a guardare me.
Io con in faccia la paura a guardare avanti, a seguire la guida del matto al volante che pilota a folle velocità questo pulmino. Schivando autobus, superando camion, evitando auto.
Ogni manovra è una scommessa, ogni sorpasso è una roulette russa.
Oggi è 31 dicembre, speriamo di arrivare almeno alla fine dell’anno!

Per fortuna ho preso il pulmino giusto.. c’è chi è più carico!

Kampong Cham

Un giro al mercato in cerca di qualcosa da mangiare, ma non troviamo nulla che ci piaccia. Qui cucinano tutto senza togliere le frattaglie, dal pollo al pesce e potrà essere pure buono, ma a livello estetico non ci attrae per nulla.
Vabbè, oggi è il 31 dicembre, è l’ultimo dell’anno, regaliamoci un bel cenone di fineanno come si deve!
Un torrente di birra innaffia un’abbondante abbuffata.
Ci concediamo il lusso di una cena da ben 5 dollari, che confrontati all’euro e mezzo del cenone di Capodanno dell’anno scorso in Tunisia, mi fanno pensare che forse ci siamo imborghesendo.
Festeggiamo il Capodanno, con qualche ora di anticipo rispetto a voi, sulle rive del Mekong, calmo che sembra quasi fermo, e il suo suono è quello del silenzio.

Primo Gennaio Duemiladieci.

Primo giorno dell’anno e se il buongiorno si vede dal mattino… cosa mi riserva il 2010?
Sono appena le 06.00 del 01/01/2010 e io sono già sudato fradicio con il fiatone ansimante mentre spingo la moto con la ruota posteriore mezza bloccata.
Arrivo fino al parcheggio della stazione dei pulman per la capitale che sono già distrutto.
Una volta arrivati, cerchiamo qualcuno che carichi me e la moto fino a Phnom Penh.
Nel giro di una mezz’oretta riusciamo a trovare un esaltato che per una decina di dollari (all’inizio ne voleva 25) ci carica sul suo pulmino.
Altro viaggio interminabile imprigionato nel seggiolone da neonato… ops… nel sedile posteriore del pulmino e dopo qualche ora eccoci finalmente a Phnom Penh.

La stazione dei pulman è sulla stessa strada del concessionario Lucky-Lucky, quello da cui abbiamo affittato quello che all’inizio erano due moto ed ora sono degli ammassi di pezzi rabbattati, ribbatturi e riattaccati e tenuti assieme dal fango e dalla terra.
Sotto un sole cocente, con addosso tutta l’attrezzatura da fuoristrada, mi trascino la moto, con l’asse posteriore semibloccato, per 4 km buoni, come fosse una croce nel mio giorno di calvario cambogiano. Sudo anche l’anima mentre un milione di veicoli mi sfrecciano vicinissimi, sfiorandomi millimetricamente.
Dal concessionario montiamo il teatrino per inscenare una melodrammatica tragedia napoletana in modo da uscirne economicamente indenni e non dover pagare tutti i danni alle moto.
Visto che abbiamo riconsegnato le moto con 2 giorni di anticipo, scendiamo a patti e non chiediamo la restituzione dei dollari anticipati e non appena ci vengono restituiti i passaporti prendiamo al volo il primo tuk-tuk che passa e ci facciamo portare il più lontano possibile da lì, prima che il tizio si accorga che otre al mozzo rotto della mia ruota, c’è anche il mono di Fede, la marmitta, i cuscinetti ecc ecc, ecc ecc, ecc ecc.

<<< settima puntata

nona puntata >>>

Arrivo per secondo all’appuntamento, richiamato da Udine con fonogramma urgente firmato Moroboschi per provare a gestire un’Emergenza determinata dall’approssimazione delle direttive emanate dal Gemsx e destinata sin dalle prime battute a mantenersi nel marasma gelatinoso più totale. Ma ormai la situazione è completamente ingestibile e lo smarrimento negli occhi degli altri convenuti all’appuntamento ne è la prova tangibile.

Nonostante il farneticante sub-comandante Gemsx avesse precedentemente detto che si sarebbe unito alla colonna in quel di Pianabella, 16 km più avanti, forse temendo lo sbando di una truppa priva di ordini e quei pochi emanati a dire il vero anche piuttosto confusi e contraddittori, torna indietro a cavallo della Mbusuki il che gli fa perdere quel minimo di autorevolezza residua.

Nonostante tutto e dopo aver atteso il Ténéréllo impegnato a fare una imprevista ma profetica (visto poi l’evolversi della giornata) cacca mattutina, ci mettiamo finalmente in marcia. Recuperiamo il Gemdx lungo la via e, nonostante la guida del Gemsx, complici alcuni semafori compiacenti, rimaniamo inaspettatamente compatti.

Il Gemsx s’inoltra abbastanza sicuro tra le villiche abitazioni di Passo Corese, lì dove, qualche anno addietro, L’Ermetico si era impantanato costringendoci ad una ingloriosa ritirata tra i lazzi e lo scherno dei suoi abitanti. (questa rimarrà l’unico episodio positivo della gestione Gemsx…un po’ poco direte voi…e pure noi!).

Unica nota di rilievo durante il trasferimento è il sorpasso in curva di un biemmevuista con GS1200 tutto vestito in tinta, prova inconfutabile che non sempre l’aumento di cilindrata è proporzionale al cervello…comunque, intendiamoci, se ci fosse stato Moloch anche sulla graziella pieghevole ancora chiusa e senza manubrio gli avrebbe dato la paga.

Entriamo in piazza a Poggio Mirteto tra i primi…ah, no, siamo gli ultimi ma siamo talmente pochi quest’anno che pensavamo di essere tra i primi…forse anche gli altri gruppi hanno avuto un’organizzazione dell’evento in stile Gemsx.

Solita benedizione con i Gemelli e Moroboschi stranamente in prima fila nel cercare un po’ d’acqua benedetta, poi la banda musicale e un carro allegorico molto somigliante, nella livrea, alla moto del Gemsx, danno l’incipit ufficiale al 9° Motoraduno delle Valli Sabine.

Il chiosco dove si distribuiscono caffè, cornetti e vin brulè ci vede, come sempre, in prima fila con i nostri esponenti di maggior spicco.

Nonostante le nostre rimostranze e la nostra timidezza, gli organizzatori ci invitano a fare il giro turistico prima di accomodarci al “Ristorante”, barattando la nostra partecipazione con la promessa di un prosciutto intero. Una virile stretta di mano suggella l’inciucio. A proposito dov’è il “RISTORANTE”???? “Gemsx, glielo hai chiesto dov’è il RISTORANTE???”. MISTERO.

Si parte per il giro turistico rompendo una consuetudine ormai quasi decennale… mai avevamo partecipato al giro turistico! Ma c’eravamo sempre precipitati al ristorante per accaparrarci li mejo posti. Quest’anno non avendo notizie del ristorante per colpa dell’approssimativa e superficiale organizzazione del Gemsx, ci accodiamo nostro malgrado al serpentone di motociclette che si snoda tra le colline sabine.

Se ogni anno ci guardiamo bene dal partecipare al giro turistico un motivo ci sarà! Infatti due partecipanti in due distinti momenti si buttano con le moto per terra allietando così tra parabrezza rotti e carene graffiate l’impegnativo giro di 6 km. Testimoni giurano che i due malcapitati siano caduti in quanto distratti dall’allegorica cavalcatura del Gemsx più adatta alla sfilata di carri di carnevale prevista nel pomeriggio che ad un motoraduno.

Ma eccoci giunti al RISTORANTE. Ci si imbottiglia in un cortile condominiale e…. la faccio breve: sotto al condominio, in quello che è il garage condominiale è stata allestita una sala mensa con panche e tavoli pieghevoli. Non meglio specificate “buche” dei vari ristoranti ufficiali in zona hanno costretto i pur volenterosi organizzatori a ripiegare su questa “location” che comunque, a dispetto dell’arredo essenziale che si riduce ad un Range Rover verde 2500 tdi parcheggiato vicino al nostro tavolo ed una barca ricoverata in fondo, non offre null’altro se non un freddo becco inutilmente contrastato da dei festoni di capodanno e da un marchingegno a nafta agricola che nonostante gli sforzi e a dispetto di una temperatura interna al garage che continua a scendere, inonda il locale di mefitici effluvi tant’è che alla fine, piuttosto che morire asfissiati, si decide di perire assiderati e lo si spegne.

Comunque ad onor del vero e degli sforzi compiuti dalla simpaticissima organizzazione, va detto che probabilmente la qualità del cibo è stata la migliore degli ultimi anni.

Ci aggiudichiamo, come da precedenti accordi sottobanco, il prosciutto promesso, ma il Gemsx, in qualità di sub-comandante e quindi delegato a ritirare l’ambito premio, lascia per un attimo incustodita la pancetta precedentemente vinta in maniera ortodossa che non verrà mai più ritrovata.

Alla riffa vinciamo maschi copricapi di diverse fogge, occhiali e orologi più una provvidenziale pancetta recuperata dal Ténéréllo.

Dopodiché, passati i carri carnevaleschi e recuperata la Mbusuki del Gemsx capitata non si sa come al centro del corteo, e scambiata dagli abitanti di Poggio Mirteto per il carro principale, ce ne torniamo soddisfatti a casa.

Nota di servizio:

il sub-comandante Gemsx, vista l’approssimativa e imbarazzantissima organizzazione, è stato a furor di popolo degradato sul campo ad aspirante vicecapo cameretta o quell’altro grado infame suggeritomi ieri da Max e del quale al momento non ricordo nome e prerogative.

Comunque a parte Gemsx, al quale comunque va, unitamente alla lettera di licenziamento, il nostro istituzionale ringraziamento se non apprezzamento per lo “sforzo organizzativo profuso”, la giornata è trascorsa piacevole e gioiosa come sempre quando si sta in compagnia.

Grazie a tutto il Motoclub Vallisabine per la sempre squisita ospitalità e la casereccia organizzazione che tanto ci piace!

I partecipanti:

Vincenzì il Kimiko, Max, GattoKtm, Samarkandi, Titti, Gemdx, Ilaria, Maurizio, Antonella, Maculato, MacFrugia, MariaLuisaScarapocchia, Lucone, Momo, Moroboschi, Smucinella, Ténéréllo, Ténérélla, Dddaniela e Triplo.

Ah, sì, e il Gemsx (purtroppo!).

1 KTM 990
1 YAMAHA XTZ660
1 HONDA XLV 600
7 XRV 750
1 OPEL CORSA

Ah, sì, una Mbusuki.

Da Katrie a Ban Lung

La strada di ieri, quella che costeggia il Mekong, e che da Kampong Cham c’ha portato fino a Kratie c’è piaciuta tanto, tantissimo, forse pure troppo.
E a colazione, con la mappa sul tavolo proviamo a vedere se possiamo continuare a seguirla per arrivare almeno fino a Stung Treng e poi da lì penetrare nel Ratanakiri.

Purtroppo la strada continua solo per un po’, arriva fino a Sabor e poi si perde, e sulla mappa non c’è alcun segno di altra strada, sentiero, carrareccia. Nulla.
Maledetti noi, malfidati e curiosi, che non riusciamo mai a dare retta alle mappe. E che vediamo in ogni sentiero che lascia la strada principale una magica alternative alla monotonia della certezza cartografica.

Arriviamo fino al Tempio di Sabor costeggiando il grande fiume, che si fa ancora più grande tanto che ora al centro si formano delle piccole isole verdi.
E’ in questa zona che vivono ancora dei delfini di acqua dolce, ma non siamo riusciti a vederli.
La strada inizia a restringersi fino a diventare un sentiero che come riportato sulla nostra mappa si perde nelle foresta.
Percorriamo qualche chilometro, attraversiamo qualche risaia, sbuchiamo in qualche villaggetto, attraversiamo qualche guado… insomma… solite cose.
Inizia così di nuovo la tarantella: “e proviamo di qua, e sbuchiamo di là, ma se andassimo invece a destra e poi con una deviazione risbucare a sinistra proprio vicino al centro da cui si dirama quella traccia che potrebbe portarci oltre la direzione… “
“A Federì… se semo persi di nuovo”
“… mi sa di si”

“Uomo avvisato, mezzo salvato”.
Forse è stato questo il messaggio che la Cambogia ha voluto lasciarci la notte che ci siamo persi nel Preah Vihear.
Sarà più o meno mezzogiorno, c’è luce, e facciamo in tempo a recuperare la strada principale e ad evitare un’altra notte a zigzagare nelle giungla.
Ci fermiamo ad un chioschetto con una splendida terrazza panoramica sul Mekong.
E qui un succo di noce di cocco ci sta tutto. Apprezziamo la maestria del vecchietto che taglia il guscio con il macete adoperandolo come fosse un pennello.
Accanto al nostro chiosco, un altro dove una simpatica signora ci prepara delle buonissime, e pesantissime, banane fritte con pastella di cocco, una delizia!

Ri-saliti in sella, ri-partiamo. E ci ri-fermiamo.
La moto di Fede ha perso il passacatena e la catena ora sferraglia sul forcellone.
Rimettiamoci a lavoro. Io prendo penna, moleskine e fotocamera, mentre Fede si fa un giro per vedere come riparare il danno.
Ritorna dopo un po’ tutto sorridente con in mano un rotolo di non so cosa.
Prende le misure, taglia, copia, incolla, cuci, e ribatti ed ecco fatto.

Qualche chilometro d’asfalto e poi la deviazione per Ban Lung, la capitale del Ratanakiri.
E’ uno stradone rosso, largo, polveroso e trafficato. E come se non bastasse ci sono i “lavori in corso”. Stanno tirando giù gli alberi per allargare la strada. Gli alberi non li segano, ma li abbattono letteralmente con la ruspa!

Guidare qui è una tortura, polvere ovunque.
Una polvere sottile e leggera che rimane in sospensione per molto, in pratica guidiamo in banchi di nebbia arancione.
Alla prima pausa ci accorgiamo che stiamo assumendo il tipico colore di tutte le cose che si trovano vicino questa strada: Rosso ruggine.
La polvere entra ovunque, penetra i vestiti, si impasta al sudore e una volta fermi al sole questo si asciuga in una pastella che si appiccica addosso, a pelle.
Dopo qualche minuto si secca e siamo due statuine di terracotta con casco e stivali.

Viaggiamo a velocità elevata e qualche buca nascosta ci mette in seria difficoltà facendoci saltare per qualche metro. Su una Fede prende un’imbarcata pazzesca, atterrando va a pacco e rompe il mono posteriore. A me scappa da ridere, guido e rido, rido a crepapelle, mentre Fede che mi precede di qualche metro lo sento imprecare dal casco.
Che situazione! Su questo stradone rosso che penetra il verde denso della foresta, due moto lanciate e alla guida uno che ride e un altro che impreca.

Eccoci a Ban Lung. Tutto è coperto di polvere, tutto ha quel colore rosso ruggine tipico del Ratanakiri. Prendiamo alloggio in un albergo e ci vogliono un paio d’ore e una dozzina di docce per scrostarci di dosso l’armatura di terracotta.

Dopo cena ci facciamo una passeggiata nel mercato locale. La zona più colorata è quella della frutta, la più curiosa è quella dove si mangia, dove vendono e cucinano di tutto, dal pesce alle lumache, dai molluschi alla carne ed altre cose che non siamo riusciti a riconoscere.

Ban Lung, capitale del Ratanakiri.

Ci regaliamo un giorno di riposo, oggi niente moto. Stanchi noi, semi distrutte loro.
Ci sono un bel po’ di cose da vedere, ma a piedi proprio non ci siamo stare.
Ed eccoci prima in sella ad uno scooterino in giro per cascate e laghi vulcanici, dove con la scusa di qualche tuffo, approfittiamo di lavarci meglio.
E per finire, in sella ad un elefante con cui attraversiamo senza difficoltà alcuna territori impervi, e di cui ammiriamo le magnifiche qualità enduristiche. Sarà monocilindrico, o bicilindrico?!

Facciamo amicizia con “Lucky man”. Uno dei pochi vecchietti scampati al regime di Pol-Pot.
Non ha nessuno, la storia con le sue folli ideologie gli ha falciato la famiglia,i parenti, gli amici, la vita.
Fuma una sigaretta rullata con carta di giornale, ha degli occhiali alla Bono Vox o di qualche altro “impegnato” per cause civili, ma quando non fanno audience come la tragedia del genocidio cambogiano, non si sentono nemmeno alla radio.
Di una calma saggia di chi ha visto la morte.

Sesta puntata
Ottava puntata

Dopo giorni di pioggia e freddo ecco finalmente una giornata di sole e freddo.
Il sole ci regala una luce magnifica sulla campagna romana che manca solo la cornice per quanto assomigli a un quadro.

Giornata di enduro e freddo che ci segna la pelle con ustioni e crampi e dita che non le senti più.

Dall’alba al tramonto

Sveglia prestissimo, dopo una serata da rock star tra aperitivo, cena e dopo cena in giro per San Lorenzo. L’appuntamento è sulla Salaria al solito posto, per poi raggiungere gli altri disseminati sulla via in almeno altri due luoghi. Sintomo della certezza di fare tardi…

Alle 8.45 sono in perfetto orario da Samocar dove trovo già Luigi e Silvia, a cavallo della sua Husqvarna nuova di pacca ritirata soltanto il giorno prima. Qualche minuto di attesa e arriva anche Sandro. Siamo pronti, procediamo in direzione traversa del grillo, non prima però di aver messo benza. Arrivando al distributore, la moto inizia a scoppiettarmi. Cosa sta succedendo? Metto in riserva, giusto il tempo di entrare al distributore, la moto si ferma. Guardo il carburatore ed è tutto chiaro. Ho perso la vite dell’aria, sono finito, mi sono giocato la giornata. Guardo meglio, il foro è tragicamente vuoto, ma la rondellina è rimasta sul blocco motore. Aguzzo la vista come nemmeno superman potrebbe fare e scorgo la vitarella affogata nel fango (residuo dell’ultima uscita!) tra motore e forcellone! Lo sapevo io che lavare la moto non è cosa buona e giusta! Pochi minuti e ripartiamo, ma prima sigillo la vite con del nastro americano, per non rischiare di perderla di nuovo. Traversa del grillo, troviamo Carlo che ci aspetta e ci informa che anche Corradone è con noi. Passava di lì per arrivare all’appuntamento a Palombara e, visto che ci siamo, si ferma e fa strada con noi… Pochi chilometri e iniziamo lo sterrato. Da questo punto in poi, tranne che per brevissimi tratti, sarà tutto fuoristrada. Un fuoristrada fatto di fango grasso, pesante, scivoloso per i piedi e appiccicoso per i telai. Fatto di pietre, smosse e sistemate come i numeri di un sudoku lapideo inventato da un pazzo. Fatto di gelo, con la neve sul nostro sentiero, e il ghiaccio nelle pozze scavate dai trattori. Fatto di acqua, fredda negli stivali, ancora più fredda addosso a chi cade nelle stesse pozze.
Il ritorno a casa è anch’esso fatto di gelo, gelo profondo di quello che entra nelle ossa e che soltanto una doccia da mezz’ora può cacciarti fuori. E ripulire la giornata dalle fatiche lasciando soltanto i tanti momenti bellissimi e divertenti in compagnia degli amichetti.

I partecipanti:

- Carlo. Con la sua Beta fa miracoli, viene da dire. Mai un’incertezza, mai una esitazione. Guida il gruppo con carisma e grande senso di responsabilità, permettendoci tempi di tutto rispetto senza mai esagerare. La forza della solidità, IronMan. Voto 10

- Sandro (ex)TT. Complice il motore 2 tempi, puzza di olio che sembra un frantoio, ma sulla sua YZ non teme ostacoli avanzando come un piccolo carroarmato. Ma grazie e nonostante questo, riesce sempre a farci sorridere, a staccare la battuta giusta per il momento. Patch Adams! voto 8

- Corradone. Onnipresente. Lui è dappertutto, ma soprattutto dove c’è bisogno di una mano. E’ accanto al gradone che non riesci a salire, al lato della pozza che non riesci a guadare, ha in mano la chiave che ti serve e che hai dimenticato di portare. Una sicurezza, Superman. voto 9

- Marco Pots. Senza perdere la sua verve, la classe e lo stile che lo contraddistinguono, grazie alla nuova moto è diventato irriconoscibile. Dr. Jeckill! Voto, 8

- Silvia Silvia. La moto nuova, ritirata il giorno prima, ha ancora bisogno di messa a punto e personalizzazione ma, se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la strada è quella giusta… E naturalmente, è una mulattiera! , voto 8emezzo

- Federico Spiritello. E’ l’anima pura del gruppo, l’endurista perfetto che arriva dove la mente non potrebbe nemmeno immaginare, l’uomo a cui non bastano 10 anni di Calendari di Frate Indovino per tutti i santi che invoca. Arrampicato sul suo fido Crf trasforma ogni pietra, ogni solco, ogni singolo sterro in una sfida alla forza di gravità. , voto 9

- Moroboschi. Dopo i 30 gradi della Cambogia, il ritorno alle temperature europee si fanno sentire ma non scalfiscono di un pelo la sua consueta abilità nel gettare il cuore oltre l’ostacolo. E la moto, invece, pure! Calorosamente gelido! La Torcia Umana, voto 9

- la mia XR. Dopo una partenza tentennante, si scuote di dosso la troppa polvere accumulata e non subisce il confronto con le “amichette” più giovani di lei. E per non farmi rimpiangere il “pulsantino”, s’accende sempre al primo colpo. L’Araba Fenice, voto 10

The new deal.

Ci svegliamo che sono già tutti in piedi. C’è una caciara tale che sembra di stare al Circo Massimo quando la Nazionale ha festeggiato la Coppa Del Mondo.

Appena fuori la porta di casa bambini, donne, adulti, vecchietti, maialini, galline, paperelle, animali-nomi-cose e città, tutti attorno alle moto.
Un nostro “Hello… Goodmorning!” a richiamare la loro attenzione che a sorrisi e schiamazzi ci salutano.
Inspiro e mi riempio fino all’orlo i polmoni con almeno un decametro cubo d’aria fresca e sincera che mi sveglia più di mille caffè.
“Ahhhhhh … che bello, c’è giorno, c’è luce”.
La luce del giorno dopo la notte appena trascorsa ha un sapore di miracoloso.

Ci avviciniamo alle moto, seguiti dai bambini e dai ragazzi, che sembrano essere incuriositi più di noi.
Un giro a panoramico a 360 gradi e facciamo la lista dei danni… sono molti.
“Vabbè, non perdiamoci d’animo e mettiamoci subito a lavoro!”
Ci tiriamo su le maniche e mentre io impugno penna e moleskine per documentare il tutto, Federico impugna le sole due cose che abbiamo a disposizione per mettere una pezza a questa situazione: fil di ferro e nastro americano.
E qui Federico si supera, che MacGyver ci avrebbe fatto altre 9 serie televisive con tutti gli interventi che Fede ha fatto in una sola mattinata.

Compriamo un po’ di benza dal nostro angelo con gli occhi a mandorla.
Riaccendiamo le moto, la mia un po’ ingolfata siamo costretti a spingerla tra le risate dei bambini che ci guardano correre avanti e indietro con il posteriore che sgomma e noi come il duo di bob a spingere e gridare “vai, vai vai vai”.
Salutiamo tutti, madri, nonne, vecchi, bambini, animali-nomi-cose e città, qualche foto ricordo, e via verso… verso… non lo so… ma ripartiamo e questo è l’ importante.
Con le moto mezze scocciate e mezze riscocciate, riusciamo a recuperare lo stradone “principale” da cui c’eravamo allontanati la mattina del giorno precedente.
Lì ci fermiamo per una delle più classiche e abbondanti “Colazione Dei Campioni” e per controllare con più attenzione i danni alle moto.

Fede risistema i fusibili della mia moto, si fa modellare delle leve frizione per sostituire le nostre rotte, regola le catene, ringrassa e rabbocca olio, una riassestata ai manubri e voitlà!

Ripartiamo di nuovo, di nuovo con il sorriso e di nuovo fischiettando controvento dal casco.

Filiamo dritti, senza problemi (strano eh?!) fino Kampot Thom.
Superiamo una rotonda da cui parte una rampa che sembra più un trampolino vista la sua pendenza e visto che punta dritto verso quella gigantesca massa d’acqua… ma la supereremo saltandola?
Ci fermiamo per un attimo in cima all’arcata del ponte per dare un’occhiata, tra le due rive scorre un mare, calmo, lento e pacifico.
Tutti i ponti affrontati finora erano al massimo alti un paio di metri. Su questo l’altezza invece è davvero impressionante e da una visone dall’alto di questo essere vivente che striscia lentamente, di questo serpente gigantesco con scaglie di mille onde su cui si muovono altri piccoli esseri su minuscole canoe.

Dall’alto del ponte notiamo una stradina che costeggia il Mekong.
“interessante!”
Noi dobbiamo arrivare a Kratrie, e Kratrie si trova proprio lungo il Mekong.
“ottimo!”

Essendo così vicina alla riva, questa strada è la regina maestra del fango. Ma non essendo questa la stagione delle piogge, il fango si secca, e si seccano tutte le tracce dei trattori, dei carretti e di tutti i mezzi che ci sono passati prima di noi.
Il fondo è un inferno. Solchi profondi e secchi, profondi mezzo metro in cui l’anteriore ci finisce dentro, solchi che poi te li ritrovi in piena curva, e come se non bastasse vacche, maialini, galline, cani e non so che altro ad attraversarti la strada.
Qualche volta ho pescato il jolly rimanendo in sella non so per quale magica combinazione di leggi gravitazionali che si possono riassumere in poche parole: “per puro e semplice culo!”
A fine giornata i danni collaterali saranno:
Un gallo investito e morto sul colpo, e una gallina schiavata per un pelo, ma purtroppo morta per infarto.

Attraversiamo ponti di ferro, ponti di legno, che ci evitano di guadare innumerevoli affluenti del Mekong.
Negli stivali e addosso ho ancora melma e fango di non so che regione della Cambogia, e per un giorno, uno solo vorrei restare asciutto, evitando quella sensazione e quell’odore di cancrena umida che ci accompagna da un po’.

Vedo una kefiah, uno shador, un ragazzo con una dishdasha bianca, e poi una mezzaluna su una cupola di calce bianca di una…. tiro i freni della moto, rallento fino a fermarmi… di una … moschea!?
Mi trovo in piena Cambogia in una comunità islamica sulle rive del Mekong.
E non sono il solo a stupirsi, visto che mi viene quasi naturale salutare con “Salam Aleikum” il primo ragazzo che mi viene incontro e che non se lo aspettava proprio.

Approfittiamo per bere qualcosa, e si riparte… per fermarci di nuovo, dopo qualche chilometro davanti ad uno spettacolo che si ripete gratis ogni sera, ma che a volte ci dimentichiamo di apprezzare. E  visto dalle gradinate del granteatro Mekong River è da premio oscar, altro che effetti speciali e 3D!

In serata arriviamo a Kratrie. entrati in città apprezziamo l’approssimazione e la confusione che regna sovrana in città. Fantastico! Ci mimetizziamo alla grande senza fare nessuno sforzo.
Prendiamo alloggi in un afoso albergo sul Lungotever… ops… Lungomekong, e facendoci largo tra sacchi di immondizia e zanzare, usciamo per dedicarci un meritatissimo brindisi.

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Report Turcomanno

Partecipanti: Danilo, Licia.

Mezzo: Honda Transalp XL600V ‘98 viola/grigia
Destinazione: Istanbul, Pamukkale, antica Licia
Periodo: 03/23 luglio 2009
Km percorsi: 4200
Traghetti: andata Ancona/Igoumenitsa
ritorno Bodrum/Kos Kos/Pireo Patrasso/Ancona

3 luglio: Maniago/Ancona km 447.

ore 08.45, eccoci qua! Si parte da Maniago (PN) con 45 minuti di ritardo rispetto all’orario deciso ma tant’è: siamo in vacanza… Meta odierna Ancona, per l’imbarco sull’Europa Palace della Minoan Lines. Le previsioni danno qualche acquazzone nella zona di Mestre ma a parte qualche nube c’è sole e caldo, tanto caldo, troooppo caldo ;-) Non abbiamo fretta e quindi scegliamo la direttrice Mestre-Ravenna sulla ss Romea, quindi autostrada da Cesena ad Ancona. La Romea è, stranamente, abbastanza scorrevole. Dopo tre soste tecniche (caffè/benzina/toilette/benzina/panini/caffè) alle 14.30 circa siamo ad Ancona, finalmente bermuda&maglietta!!! Un po’ di coda per ritirare il biglietto ed alle 17.30 ci stacchiamo dalla banchina destinazione Igoumenitsa. Ceniamo al self service della nave e solo dopo cominciamo a cercare un posto dove accamparci per la notte tra materassini coperte cuscini e gente sdraiata in ogni angolo della nave, troppo tardi: i posti migliori sono già intasati e ci tocca stare tra due sedie sotto un faro alogeno che più volte nella notte ho avuto la tentazione di prendere a martellate….

4 luglio: Igoumenitsa/Kavala km 475.

ore 06.30 sbarchiamo in terra greca. Fa già caldo, andiamo a rilassarci nella caletta dove ogni volta che sbarchiamo qui cominciano le nostre vacanze. L’abbiamo scoperta per caso e da allora è una tappa obbligata dei nostri viaggi.

Dopo una pennichella sul materassino (in nave ho dormito poco) ed un buon bagno ristoratore mi dedico all’ingrassaggio della catena mentre Licia si crogiola al sole. Ok, si parte! Dopo un bel pieno di benzina l’obiettivo ora è fare un po’ di strada verso la Turchia e trovare un alloggio prima di notte, il tutto senza fretta, siamo in vacanza…. Ci fermiamo per il pranzo a Ioannina nella prima taverna appena usciti dall’autostrada (Mussaka polpette verdura & birre tot. 20,00 euro). Si riparte mentre all’orizzonte le montagne che dovremo attraversare non promettono niente di buono, infatti sarà necessario mettere le tue antipioggia per un acquazzone che non dà nessun refrigerio ma rompe solo i maroni… L’attraversamento autostradale di questa parte di Grecia è, a parte un paio di scorci, abbastanza noioso. Panorama ripetitivo ed autostrada non trafficata al limite del colpo di sonno… Pausa x caffé freddo a Salonicco e dopo un’occhiata alla cartina decidiamo di arrivare a Kavala e fermarci lì per la notte. Altro temporale (oggi è la giornata..) ed eccoci a Kavala: cittadina sul mare, molto turistica, alberghi tutti pieni ma recuperiamo una stanza in albergo per 45 euro senza aria condizionata e colazione: sarà il più caro ed il peggiore di tutto il viaggio!!!

5 luglio: Kavala/Istanbul km 467

partenza alle 8.00, ci fermiamo ad Alexandropoli per la colazione in una deliziosa pasticceria, è domenica e tutte le signore del paese sembra si siano date appuntamento qui, facciamo la fila ma ne vale la pena. Pieno di benza e via, arriviamo al confine dove c’è un po’ di coda ma credevo peggio, poche moto tra cui una compagnia di BMWisti tedeschi smanettoni che fanno un po’ di gimcana. Vista la temperatura ed il sole a picco anch’io mi porto un po’ avanti nella fila. Tra un ufficio e l’altro perderemo non più di un’ora, compreso il cambio della guardia greca con due Euzoni che si fanno tutto il ponte del confine a piedi bloccando il traffico in entrambi i sensi… Finalmente TURCHIA!

Proseguiamo senza intoppi fino a Tekirdag, dopo aver passato la città scendiamo in riva al Mar di Marmara per un bagno ristoratore ed un paio di panini conditi dall’ottima birra Efes. Si riparte direzione Istanbul e dopo un po’ di km ci becchiamo l’ennesimo temporale con temperatura tropicale ed ascelle bollite… Viaggiamo costantemente con l’asfalto che al contatto con l’acqua si è coperto di una schiuma bianca che le macchine sollevano sulla mia visiera… :-(
Decido di proseguire lungo la costa del Marmara senza prendere l’autostrada: ERRORE!! oggi è domenica ed il traffico delle città satellite di Istanbul è infernale. Dopo l’ennesimo zig zag tra le macchine in coda cambio idea. Basta, abbiamo perso già troppo tempo sulla statale, ora saliamo in autostrada. Ora si viaggia bene ed arriviamo all’ultimo casello dove paghiamo il pedaggio, usciamo e….. Dove siamo??? Mi guardo in giro e vedo un motociclista turco fermo che sta telefonando, aspetto che finisca e chiedo lumi: mi dice di seguire l’indicazione Aksaray ed una volta arrivato lì chiedere per Sultanahmet. Bene! Arrivo in Aksaray square, vedo un’indicazione Topkapi e via…. in direzione opposta!!! Mi rendo conto che qualcosa non va, chiedo al cameriere di un ristorante il quale ci fa fare retrofront e ricomincia la ricerca. Qui l’esperienza nell’orienteering mi fa fare di testa mia: giù dritto fino a trovare il mare e Kennedy Caddesi, quindi via verso est fino ad un sottopasso della ferrovia, su a sinistra ed ecco l’Hotel Buhara consigliato da Routard. Scegliamo una stanza piccola ma con bagno/doccia privato, ci chiedono 40 euro a notte con colazione (e che colazione: in terrazza con vista sul Bosforo!!), siamo a 200 metri in linea d’aria dalla Moschea Blu… Presa!!! Scarichiamo la moto, doccia veloce ed alle 16.45 siamo già a gironzolare per la città. Per cena seguiamo i consigli della Routard ed azzecchiamo il posto (ristorante Magnaura) mangiando bene in un bell’ambiente a due passi dall’albergo. (70 lire il conto finale).

5-6-7 luglio: Istanbul

Ci siamo fermati solo due giorni e mezzo, è stata una toccata e fuga che sicuramente lascia spazio ad un’altra visita. Tante le cose da vedere, da fare, i sapori e gli odori da gustare. Non descrivo le bellezze e la storia che tutti i manuali e le guide riportano dettagliatamente, dico solo che merita andarci. Noi abbiamo visitato la Moschea Blu, Santa Sofia, il palazzo del Topkapi, il Gran Bazar, il Bazar Egiziano, la New Mosque, abbiamo fatto un giro in battello sul Bosforo, siamo andati un po’ a zonzo senza meta… Insomma:bella!!! La sera prima di partire chiedo il conto all’albergo e con faccia stupita dico: 40 euro a notte??? Ma mi avevate detto 40 lire turche a notte!!! (non era vero ma ci ho provato ;-)…), il ragazzo alla reception si scusa, dice che c’è stato un errore, alla fine propone: troviamoci a metà strada, 30 euro a notte e chiuso l’incidente… Ok, affare fatto!!!

8 luglio: Istanbul/Kuçukkuyu km 372

Sorpresa mattutina: un’auto ha parcheggiato proprio davanti alla moto, per uscire devo fare mille manovre sotto ad una impalcatura edile e graffio il parafango davanti… grazie mister testadiminkia!!! Si parte, decidiamo di costeggiare il Mar di Marmara dal lato Nord, direzione Canakkale. Dopo Tekirdag c’è una bella strada costiera segnata sulla cartina come panoramica, ci consente di saltare un po’ di noiosa statale interna. Bene: via spediti fino a Kumbag, dopodichè la strada si inerpica in un parco con tanto di custode e sbarra e…. non è asfaltata!!! Ci godiamo così una trentina di km di sterrata comunque scorrevole, con tratti tra pascoli e viste panoramiche sul mare.

Traghettiamo per Canakkale da Eceabat, c’è un traghetto ogni ora, costo per 2 persone + moto= 8 lire turche. Ci fermiamo sulla strada panoramica a fare qualche foto con lo stretto dei Dardanelli sullo sfondo… e già che ci siamo completiamo la sosta con una merenda/cena in un ristorante sulla strada (11 lire per birra+verdure varie). Proseguiamo per Troia ma arriviamo alle 18.30, il sito chiude alle 19.00 e non ha senso entrare per vederne solo una piccola parte, è tardi e ripartiamo per trovare un albergo prima che faccia buio. Arriviamo a Kuçukkuyu giusto in tempo per fare il bagno al tramonto, poi ci fermiamo all’hotel Hera (30 euro senza colazione), albergo pulito ed elegante. Passiamo la serata in relax nei tavolini che danno sul porto e passeggiando lungo la darsena, bel posto.

9 luglio: Kuçukkuyu/Ortaklar km 330

Colazione in un bar attiguo all’albergo (4 lire) e poi partiamo per le rovine di Pergamo. Fa caldo e mi fermo spesso per bere, arriviamo alle rovine e finiamo la visita che è mezzogiorno e mezzo!!! Proseguiamo in direzione Ku?adasi dove vogliamo prenotare il rientro in traghetto verso la Grecia. A sud di Izmir ci fermiamo in un burger king lungo l’autostrada per pranzare e cercare un po’ di refrigerio… il caldo è feroce. Giunti al porto di Ku?adasi troviamo un’agenzia dove l’impiegata molto disponibile ci spiega che da lì il 21 luglio non è possibile traghettare con la moto, volendo c’è un traghetto da Cesme o da Bodrum ma non si possono prenotare più di una settimana in anticipo…. La ringraziamo e ci avviamo alla ricerca di una spiaggia tranquilla per ritemprarci e magari fermarsi per la notte. Errore: Ku?adasi è un posto paragonabile a Rimini, solo a Bodrum troveremo più casino… Una decina di km più a sud facciamo il bagno e stiamo un po’ in spiaggia, il posto non ci piace e decidiamo quindi di avviarci sulla via di Pamukkale. Ci fermiamo a sera nell’unico Hotel di Ortaklar (40 lire senza colazione), ceniamo nel ristorante attiguo dove faremo anche colazione domattina (cena 14 lire, colazione 3 lire). Posto tranquillo, albergo decoroso e pulito. La particolarità del ristorante è che tutti quelli che si fermano a cenare si ritrovano con il lavaggio auto compreso: c’è un solerte ragazzotto che aspetta poi i clienti all’uscita con un sorriso a 32 karati in attesa della giusta mancia….

10 luglio: Ortaklar/Pamukkale km 171

Sveglia alle 8.00, colazione e via. Siamo a Pamukkale prima di mezzogiorno, troviamo sistemazione all’Hotel Pamukkale, proprio sotto alla “collina bianca” che ho sempre sognato di vedere… Siamo stanchi per cui dopo una bella doccia pranziamo in Hotel e ci concediamo un po’ di relax in piscina. Verso le 16.30 ci avviamo per la visita alle terme ed alle rovine di Hierapolis. Il sito per la parte delle rovine ci è piaciuto, sono restato in parte deluso dalla parte naturale: nelle foto pubblicitarie ho sempre visto gente a bagno nelle pozze naturali calcaree ma…. non è più possibile perché l’acqua che sgorga dalla sorgente termale è stata deviata per altri scopi (piscine degli alberghi) così le pozze sono asciutte.

Rientriamo in albergo e mentre Licia approfitta della piscina io tiro ed ingrasso la catena. Purtroppo c’è una maglia grippata che fa casino, l’importante è che non ci lasci a piedi… Ceniamo in albergo dove ci siamo trovati veramente bene, grazie alla gentilezza della Signora che fa tutto, dalle pulizie alla cucina, e parla anche un po’ di italiano. Camera doppia con aria condizionata e colazione 45 lire, pranzo cena e lavaggio biancheria 80lire.

11 luglio: Pamukkale/çirali km 395

Oggi partiamo per la Licia! Direzione Antalya, viaggiamo nell’interno lungo una strada che a tratti riserva degli scorci veramente interessanti, montagna con vegetazione particolare molto bella da vedere, ci fermiamo lungo la strada e Licia scatta un po’ di foto mentre io mi imbosco sotto l’unico alberello a bordostrada per ripararmi dal calore del sole e bere acqua a garganella.

Anche oggi, nonostante si attraversi una zona montuosa, fa caldo ed è molto umido. Poco dopo sosta benzina: il benzinaio, senza parlare neanche una parola di inglese, ci invita a sederci e bere il suo çay. Accettiamo di buon grado e gli offriamo dei biscotti che assaggia volentieri. Non sarà l’unica volta e troveremo ancora persone semplici ed ospitali lungo il viaggio. Proseguiamo verso sud-ovest, passiamo Antalya senza fermarci e facciamo tappa in un paesino sulla costa, pranzo in una piccola trattoria sulla strada (polpette riso verdure efes e nescafè 15,00 lire) e via verso la meta di oggi. Giunti a çirali cerchiamo alloggio in una delle pensioni consigliate dalla Routard, i prezzi nelle prime due sono alti (100 e 150 lire a notte con colazione) ed alla fine ci fermiamo nella meno cara, la Blue Paradise Pension.
http://www.blueparadisecirali.com/index.html
Prendiamo una camera (grande, 4 posti letto) con bagno a 60 lire a notte compresa la colazione. Le camere sono immerse in un giardino veramente bello curato da Mehmet, il proprietario, che insieme ai figli ed alla moglie gestisce questo splendido posto. Niente da dire, il nome è veramente azzeccato!!!

12/13/14 luglio: Cirali e dintorni

Finalmente relax! Ci fermiamo per tre giorni di mare in questo angolo di paradiso, la spiaggia è a 100 metri dalla camera, l’acqua è stupenda, la moglie di Mehmet cucina da Dio!! Ogni mattina a colazione almeno due tipi di marmellata diversa sempre fatta in casa…. Che bontà!

Da qui ci muoviamo per visitare i siti a un tiro di schioppo: Olympos (da evitare la domenica), Adrasan (stupenda località nella baia subito a sud di cirali, poco sfruttata dal turismo), le Chimerae (fenomeno naturale di fuochi spontanei dovuti a gas che fuoriesce dal terreno sulla montagna appena sopra cirali, consigliato andarci di sera con scarpe da ginnastica. Si arriva fino al parcheggio sotto la montagna per poi salire a piedi. Ingresso alla salita 3 lire a testa. Spettacolo!!)

15 luglio: Cirali/Uçagiz km 92

A malincuore lasciamo Cirali con l’intenzione di tornarci ancora, partiamo in direzione ovest, si sale perché la zona qui è montuosa e la strada principale entra un po’ all’interno. Lungo la strada si possono vedere in alto sulle pareti rocciose alcune tombe Licie appartenenti a necropoli meno note e non segnalate dalle guide. Giunti all’imboccatura della valle di Finike restiamo colpiti dal colore della vallata sotto di noi: è bianca! Scendendo ed avvicinandoci capiamo il perché: è una zona totalmente dedita alla coltivazione in serra e quello che si vede dall’alto arrivando è appunto la bianca distesa delle serre coperte da teli di nylon che si estendono a vista d’occhio. Passiamo Finike, ora la strada si snoda lungo la costa regalando degli scorci da cartolina. Arriviamo a Uçagiz, scendiamo fino al piccolo piazzale sul porto, qui prendiamo a destra una stradina (l’unica) che finisce proprio di fronte all’ultima pensione del paese, pension Babaveli, che dà direttamente sul mare. Prendiamo una stanza con bagno ed aria condizionata a 60 lire e mentre stiamo ancora scaricando i bagagli dalla moto un tipo ci chiede se vogliamo noleggiare una barca per la giornata intera al costo di 100 lire. Fare la gita sui barconi comuni costa 25 lire a testa per due ore mentre il marinaio ottomano ci prospetta l’intera giornata a disposizione: trattiamo un po’ ed alla fine la prendiamo per 80 lire. Si parte alla volta di Kekova, appena fuori dalla baia di Uçagiz c’è un paesino raggiungibile solo dal mare, dove c’è la tomba Licia semisommersa che campeggia su tutte le cartoline della zona, ci passiamo davanti poi arriviamo all’isola di Kekova con le rovine sommerse, bagno in una caletta e rientro ad Uçagiz per pranzo.

Capitan Nostromo ci aspetta in porto mentre pranziamo al ristorante, verso le 16.00 torniamo fuori, andiamo a fare il bagno nel paesino visto al mattino con l’intenzione di raggiungere la tomba a nuoto ma il fondale è basso, non si riesce a nuotare ed è pieno di ricci, Rinunciamo e ci dirigiamo verso un’altra caletta dell’isola di Kekova. Altro bagno e a malincuore rientriamo.

Dopo una bella doccia proviamo un altro ristorante sempre sul molo, interessante perché ha un buffet self service e con 10 lire ci si può servire a piacimento senza limiti. Prima di andare a nanna ci colleghiamo a internet da un bar posto all’ingresso del paese e prenotiamo il rientro via nave dall’isola di Kos (Grecia) al Pireo per la sera del 21: le ferie stanno finendo ? !!!

16 luglio: Uçagiz/Myra/Kas/Gelemis (Patara) km 126

Dopo un’abbondante colazione sulla terrazza della pensione compriamo qualche braccialetto ed un paio di parei dalla signora che gestisce la pension e che fa questi lavoretti per arrotondare, così siamo a posto con i regalini da portare casa. Prima destinazione della giornata è la necropoli di Myra che si trova a Demre, torniamo indietro sulla strada di ieri per una decina di kilometri ed arriviamo all’ingresso delle rovine. Parcheggiamo la moto dietro ad un chiosco di bibite gestito da un ragazzo che con sguardo ammirato ci dice “Honda Transalp the best”…? dopo la visita compreremo lì un paio di bottiglie d’acqua… Le rovine sono molto belle, penso siano le più imponenti in questo genere e meritano il prezzo del biglietto. Dopo due spremute d’arancia a testa (anche oggi fa caldo…) partiamo per Patara, nostra destinazione finale per oggi, passando per Kas. Bellissimo il panorama che si vede arrivando dall’alto sulla penisola di Kas e sulle ultime isole greche, proprio di fronte a Kas c’è Castellorizzo, l’isola dove hanno girato il film Mediterraneo.

Scendiamo in paese e ci fermiamo a pranzo in una trattoria/pizzeria che dà sul mare vicino alla stazione degli autobus (autobus per modo di dire, qui la dimensione standard degli autobus è quella di un furgone Ducato, nemmeno granvolume). Ben rifocillati decidiamo di fare il giro della penisola, arriviamo fino in fondo per poi tornare indietro e fermarci per bagno e pennichella nel punto più stretto, dove il mare lascia giusto lo spazio per la strada ed un paio di spiaggette con un’acqua limpidissima frequentate da gente del luogo e pochi turisti (c’è un’Africa Twin targata Ancona ma del proprietario non c’è traccia…). Ripartiamo lungo una strada sinuosa che si snoda lungo la costa, un tratto veramente bello dove ci sono delle spiagge che invogliano ad altre soste. Arriviamo a Patara (sulla cartina è indicato il nome Gelemis ma a me piace di più il nome antico che è anche il nome della spiaggia) e ci piazziamo al Delfin hotel, dove ci offrono una camera doppia con aria condizionata e colazione a 60 lire a notte (volendo risparmiare qualcosa lo stesso proprietario gestisce la pensione St.Nicholas a 400 metri dall’Hotel dove la doppia costa 40 lire). Dopo una mega doccia ed un’ora di “ammollo” nella piscina dell’Hotello andiamo a cena al ristorante St. Nicholas dell’omonima pensione (cucina senza infamia e senza lode, 36,00 lire).

16-17-18 luglio: Patara e dintorni

Colazione in Hotel, via verso la spiaggia e le rovine. In pratica il sito archeologico si trova subito dietro alle dune che delimitano la spiaggia. Questa ha un unico accesso nel punto più ad est e si estende verso ovest per 15 km. Per accedere a spiaggia e rovine si paga un biglietto unico (5 lire a testa).

Se si vuole andare in spiaggia più volte (noi ci siamo fermati tre giorni), bisogna essere residenti a Patara ed avvisare subito il guardiano che provvederà a convalidare il biglietto rendendolo valido per una settimana, altrimenti si paga ogni volta. Le rovine sono interessanti e relativamente “giovani” come scoperta, infatti gli archeologi stanno lavorando per portare alla luce molti reperti che sono ancora nascosti dalla sabbia. Si può girare con la moto tra uno scavo e l’altro, bello il teatro e le terme romane. Varie tombe licie sono sparse tra le dune. La spiaggia è sfruttata dal turismo e un po’ affollata nella parte iniziale. Ci hanno colpito le donne in “burkini”, il nuovo bikini-burka con cui fanno il bagno e prendono(sigh) il sole le donne musulmane…

pomeriggio in piscina, alle 17.00 scopriamo la piacevole usanza di offrire agli ospiti dell’hotel cay e torta fatta in casa dalla moglie del proprietario :-P . Nei giorni successivi, facendo base a Patara abbiamo visitato le rovine di Xanthos e Letoon. Xanthos: antica capitale della Licia, domina dalla collina la cittadina di Kinik e la valle del fiume Xanthos, anche questa disseminata di serre. Indubbiamente il sito più esteso tra quelli da noi visitati, da vedere. Letoon: ingresso troppo costoso per quello che attualmente offre. Ci sono solo le rovine di tre templi, Apollo Artemide e Leto, nemmeno ben conservate…

19 luglio: Patara/Olüdeniz/Dalyan km 116

Di buon mattino si parte per Dalyan, in programma abbiamo anche un passaggio ad Olüdeniz, descritta come una delle spiagge più belle della Turchia. Arrivati in zona ad un semaforo ci affianca un motociclista su BMWmilleddue. Sorriso, solito “where are you from?” e dopo aver detto che viene da istambul riparte…. col rosso!!! O_O Ed era pure senza targa….. resto basito, appena arriva il più rassicurante verde parto anch’io, si vede che qui usano così. Siamo vicini alla meta, il traffico si intensifica, si vede la spiaggia: è bella anche se più sfruttata dal turismo di massa rispetto alle precedenti da noi frequentate. Si paga un ingresso che comprende il parcheggio della moto. La spiaggia ha una forma a penisola e racchiude una laguna interna detta “Blue lagoon”, dopo aver visto il colore dell’acqua io e Licia l’abbiamo ribattezzata “Brown lagoon”, il che è tutto dire…..La parte verso il mare aperto è bella, il settore centrale è abbastanza vivibile mentre la zona di punta è più “riminizzata”. Ce la prendiamo comoda tanto Dalyan è vicina e stiamo in spiaggia fino a pomeriggio inoltrato, pranzo in uno dei ristobar della spiaggia a 19,00 lire e tanti bagni. Arriviamo prima di sera a Dalyan, cerchiamo e troviamo il Myramotel che era descritto da Triplo nel report del suo viaggio in Iran dello scorso anno, e qui abbiamo la brutta sorpresa di trovarlo chiuso: Javid, il proprietario, è ancora convalescente per i postumi di una caduta in moto (è stato investito da un automobilista che poi se l’è data a gambe), quindi quest’anno non ha aperto al pubblico perché non può lavorare. Appena gli parlo degli sporchi che sono passati da lui l’anno scorso però insiste affinchè ci fermiamo ospiti da lui per la notte (you are friend of my friends, so, you are my friend…). Ci sistema in una stanza e facciamo conoscenza di un motociclista di Istanbul (avevo visto la BMW800 parcheggiata), anche lui ospite di Javid. Non gli ho chiesto per delicatezza se anche la BMW turca ha fatto tutti i richiami per la sua cavalcatura… ? L’hotel si trova su un ansa del fiume proprio di fronte alla necropoli di Kaunos, notevole! Facciamo il bagno in pratica nel cortile dell’hotel, ceniamo in un ristorante vicino (salasso: 115 lire!!!) e dopo cena stiamo a chiaccherare con loro con la vista della necropoli illuminata giusto davanti a noi accompagnata da alcune splendide stelle cadenti fuori stagione.

20 luglio: Dalyan/Bodrum km 172

Il programma prevedeva che da Dalyan ci recassimo a Bodrum via Mugla, seguendo la strada all’interno. Su consiglio di Javid invece ci dirigiamo verso la penisola di Datça con l’intento di fare un giro a Kiz Kumu, Selimiye e Bozburum, poi arrivare sulla punta estrema della penisola e pernottare sul mare traghettando domattina per Bodrum. Direzione Marmaris quindi, passiamo la città e troviamo il mare, anche qui veramente bello, ci sono un sacco di calette con un’acqua blu pulitissima. Fa caldissimo e decidiamo per lo stop immediato per un tuffo refrigerante in acqua, sulla strada passano gruppi di Land Rover scoperte cariche di turisti e con lo stereo a palla che in fila indiana portano questi pirla in giro per pranzo (??). Troviamo anche noi una bettola lungo la strada, ottima cucina e pochi soldi (16 lire) per un pranzo onesto. Proseguiamo verso Datça e la strada cambia, è bella, asfaltata bene, si inerpica sulla montagna che divide il mare in un susseguirsi di curve divertenti, con scorci e panorami veramente belli. Un po’ fastidioso il vento che, mi dicono, qui imperversa tutto l’anno. Prima di andare a cercare da dormire sulla punta della penisola mi viene l’idea di verificare gli orari dei traghetti per Bodrum di domattina: con dispiacere apprendiamo che il primo che parte (09.30) arriva a Bodrum tardi e non ci consentirebbe di prendere quello che va all’isola greca di Kos (da Bodrum alle 10.00)! A malincuore ci vediamo costretti a salire sull’ultimo della giornata (17.30), che ci porta a Bodrum in 1h e mezza di traversata con vento fortissimo e mare mosso. Pazienza, segnamo la penisola come una delle mete per l’anno prossimo. A Bodrum le pensioni consigliate dalla Routard sono già piene, giriamo un’ora e mezza senza trovare posto finchè ci rassegnamo a prendere una camera all’Hotel Albatros (50 lire senza colazione) che dà sul porto e su una serie di bar con musica a palla fino alle 3 del mattino….per fortuna che ho il sonno pesante!!!! Ceniamo sul porto nel ristorante che si trova proprio alla fine della passeggiata appena dopo il cancello della dogana che faremo domattina per andare in Grecia. Deludente e caro (66 lire) . Andiamo a dormire con la sensazione triste che la vacanza è finita nel posto peggiore, cioè una città sul mare ormai divenuta meta di turismo di massa che non ha lo spirito che si trova nei paesi più isolati lungo la costa.

21 luglio: Bodrum/Kos – Kos/Pireo

Sveglia per caricare la moto e ci avviamo mestamente alla dogana. Ci restano solo 3 lire, le usiamo per due cay che sorseggiamo in attesa dell’espletamento delle pratiche per uscire dalla Turchia (un’ora circa). Il traghetto è piccolo e non mi fanno caricare la moto fino a che non sono saliti tutti i passeggeri.

C’è mare un po’ mosso e mezz’oretta dopo la partenza viene a cercarmi un motociclista di Bologna, conosciuto durante l’attesa per l’imbarco, preoccupato per il rollio del traghetto che fa danzare pericolosamente le moto sul cavalletto laterale. Trascorro così il resto della traversata in piedi accanto a Lisa che effettivamente un paio di volte raggiunge il limite del ribaltamento. Arriviamo a Kos! Dogana anche qui, ci fanno passare due uffici ma sono abbastanza veloci. Il traghetto per il Pireo parte stasera alle 21.00, abbiamo tutta la giornata per farci un giro e dare un’occhiata all’isola. Facciamo bankomat in euro, colazione e via direzione Tigaki. Ci fermiamo sulla spiaggia per un bagno fra le onde di un mare piuttosto mosso, quindi ci spariamo un’insalata greca in una delle innumerevoli taverne disseminate lungo il viale principale… come? criterio per la scelta del locale? Semplice, l’unico che aveva di fronte un albero per mettere all’ombra la moto!!! ;-) Ci dirigiamo verso Nord lungo una strada che costeggia il mare. Arrivati a Mastichari decidiamo di attraversare l’isola in direzione sud per vedere l’altro versante, quello che dà proprio sulla penisola di Datça. Scendiamo a Kardamena e ci fermiamo anche qui sulla spiaggia. C’è una mare splendido, calmo e trasparente. Si sta benissimo e non ci spostiamo più fino all’ora di recarci in porto per prendere il traghetto. Questo arriva con una mezz’ora di ritardo sull’orario previsto e ne approfittiamo per fare un po’ di spesa per non rimpinguare le casse del ristorante della nave. Ci imbarchiamo e salutiamo da qui la costa della Turchia che è proprio di fronte: arrivederci all’anno prossimo!!!

22 luglio: Pireo/Patrasso km 237

Sbarchiamo al Pireo alle 6.00 del mattino, tiriamo via dritti fino a Corinto, dove usciamo dall’autostrada per fare colazione. Da qui proseguiamo lungo la costa fino ad un paese dove una spiaggia di sassi piatti e ben modellati con alcuni alberi ombreggianti ci invita ad una pennichella ristoratrice (in traghetto non abbiamo dormito granchè). Un po’ di relax, un paio di bagni, una lavatina alla moto sotto la doccia e poi si riparte, destinazione…..taverna!

Ultima insalata greca della vacanza condita da due ottime birre ed un caffè freddo, si riparte ad andatura da bradipo visto che Patrasso è vicina e non abbiamo fretta. Arriviamo in anticipo, facciamo i biglietti e riusciamo a saltare l’ingresso al porto (complice una segnaletica un po’ imprecisa), ci facciamo un buon quarto d’ora di giretti cercando di entrare dal cancello giusto. Eccoci, finalmente ci imbarchiamo e prendiamo possesso della cabina che ci accompagnerà ad Ancona. Partenza in orario, gironzoliamo per la nave fino all’ora di cena, quindi self service e poi tutti a nanna!

23 luglio: Ancona/Casa km 448

Arriviamo in porto in perfetto orario, scendiamo dalla nave e ci accoglie un caldo afoso che dà fastidio più che in Grecia. La strada è la stessa salvo una c****o di deviazione che ci fa fare un giro stranissimo per prendere l’autostrada, via dritti fino all’uscita di Cesena Nord dove ci attende il nostro solito chiosco delle piadine per l’immancabile merenda/cena, quindi su per la Romea e poi l’ultimo pezzo di autostrada Mestre/Pordenone tutto a 140/150kmh perché ormai siamo arrivati! Ore 20.00, metto la moto sul cavalletto e penso… ciao Turchia, ci manchi già…

Batarista